Галина Серикова - Строим дачу за один сезон
Там, где должны будут размещаться оконные и дверные блоки, расстояние между стойками такое же, как и ширина коробок. Над дверными и оконными блоками устанавливают ригели (в последнем случае они помещаются над и под оконными коробками), которые одновременно выполняют две функции – ограничивают высоту каркаса в данных местах и усиливают его жесткость.
Подкосы и раскосы (укосины) являются элементами, которые сообщают каркасу жесткость. Со стойками они и другие элементы каркаса традиционно соединяются врубками. Но лучше применить оцинкованные соединители в виде тавровой пластины, угольника, скоб и иного крепежа (рис. 15), что не только ускорит процесс монтажа, но и не снизит прочности и жесткости силовой конструкции в отличие от врубок, которые ослабляют узлы.
Рисунок 15. Различные способы крепления элементов каркаса: а – тавровая пластина; б – уголок; в – косынка; г – накладка
Необходимую жесткость придают каркасу и другие элементы, в частности внутренние перегородки, перекрытия, наружная и внутренняя обшивки.
Последним элементом каркасной стены является верхняя обвязка, материалом для которой служат брус сечением 100 × 100 мм либо доска сечением 150 × 50 или 200 × 50 мм.
При устройстве каркасных стен следует иметь в виду, что в основном они являются несущими, поэтому имеются ограничения на внесение корректив в проекты. Например, если захотите переставить окно на другое место, то предварительно этот участок стены должен быть усилен.
При монтаже каркаса особое внимание уделяйте тому, чтобы не допустить перепадов между элементами каркаса; ребра стен должны находиться в одной плоскости, иначе возникнут проблемы при выполнении обшивки.
При установке стоек в обязательном порядке следует контролировать их вертикальность с помощью отвеса.
Монтаж каркаса значительно ускорится, если конструкции изготавливать пакетным методом, т. е. все однотипные детали делать за один прием, не перенастраивая инструмент, и складировать в том порядке, в каком предполагается их использовать.
Весь процесс изготовления каркаса разделим на этапы.
1. Укладка нижней обвязки, для чего на концах бруса сечением 150 × 00 мм выполните выборку для их стыковки и фиксации. При этом можно прибегнуть к соединению вполдерева или «в лапу» (рис. 16).
Рисунок 16. Соединение брусьев нижней обвязки: а – в полдерева; б – «в лапу»2. Положите брусья на предварительно гидроизолированный фундамент, состыкуйте их и закрепите одним из предложенных способов:
• просверлите отверстие диаметром 20 мм и вбейте в него нагель, чтобы он возвышался над поверхностью обвязки примерно на 80 – 100 мм (в дальнейшем на него будет установлена угловая стойка);
• сбейте соединение четырьмя гвоздями длиной не менее 150 мм, не доходя до кромки брусьев15 – 20 мм.
3. На нижней обвязке разметьте пазы под опорные стойки (рис. 17).
Рисунок 17. Выборка пазов на нижней обвязке (размеры указаны в миллиметрах): 1 – паз; 2 – брус4. Установите опорные стойки, начав с угловых из бруса сечением 100 × 00 мм (рис. 18). Чтобы сделать это, в нижнем торце стойки просверлите отверстие диаметром, совпадающим с диаметром нагеля, но глубже на 10 мм, чем выступающий конец нагеля. Наденьте стойку на нагель и зафиксируйте соединение временными раскосами.
Рисунок 18. Монтаж угловой стойки: 1 – нагель; 2 – нижняя обвязка; 3 – угловая стойкаИз досок сечением 100 × 50 мм подготовьте промежуточные опоры и установите их на нижней обвязке, также укрепив временными раскосами (рис. 19).
Рисунок 19. Установка промежуточных стоек: 1 – нижняя обвязка; 2 – промежуточная опора; 3 – раскосы5. Выполните верхнюю обвязку из бруса сечением 100 × 100 мм, соединив ее детали так же, как стыковали элементы нижней обвязки. Чтобы не допустить перекоса каркаса, пазы под промежуточные стойки должны находиться строго над пазами, выбранными в нижней обвязке (рис. 20). Для фиксации используйте гвозди длиной 150 мм, вбив их в наружную плоскость бруса верхней обвязки (они должны войти в стойку не менее чем на 100 мм).
Рисунок 20. Монтаж верхней обвязки (размеры указаны в миллиметрах): 1 – нижняя обвязка; 2 – верхняя обвязка; 3 – промежуточные опоры6. Используя строительный уровень и отвес, проконтролируйте горизонтальность обвязок и вертикальность стоек и закрепите каркас постоянными раскосами, а временные удалите.
7. Положите и зафиксируйте потолочные балки, для которых подготовьте брусья сечением 100 × 80 мм (при отсутствии такого материала можно использовать доски, предварительно положив их друг на друга, просверлив отверстия и стянув болтами), причем разместите их с тем же шагом, что и промежуточные стойки каркаса для обеспечения передачи нагрузки на несущие элементы каркаса. Удобнее располагать балки по меньшей стороне дома, например по стороне длиной 8 м, если дом размерами 11 × 8 м. Соедините потолочные балки с верхней обвязкой вполдерева и дополнительно усильте соединение гвоздями длиной 150 мм.
8. Под потолочные балки внутри каркаса установите опоры, которые должны находиться в местах планируемых перегородок.
Завершая разговор о монтаже каркаса, необходимо сказать, что представленная традиционная технология включает разметку и выборку гнезд, пазов, врезок в верхней и нижней обвязках, выполнение шипов на обоих концах стоек, последующую их установку на нижнюю обвязку, фиксацию временными раскосами (при этом стойки должны быть строго вертикальны и параллельны), укладку верхней обвязки, для подъема которой нужно построить леса, поскольку осуществление работ с различных временных приспособлений не только неудобно, но и является нарушением техники безопасности. Кроме того, в некоторых случаях, например при возведении открытой террасы, нет возможности надежно закрепить раскосы, что должно придать всей конструкции жесткость. Таким образом, оказывается, что в процессе строительства каркаса его устойчивость определяется только раскосами, установленными в нижней части, а верхняя обвязка по сути дела больше напоминает шарниры, поскольку опорная база в гнездах и пазах не слишком надежная. Помимо этого, приходится многократно поднимать и опускать брусья (при большой длине они могут весить отнюдь не мало), работать на высоте, т. е. на все уходит много времени и сил. В связи с чем опытные строители прибегают к другой технологии, которая состоит в том, что для каждой стены по отдельности на земле собирают рамы, которые потом останется только поднять, совместить по углам и зафиксировать. В результате процесс разметки обвязок под угловые и промежуточные стойки совмещается, что в значительной степени снижает трудоемкость и увеличивает скорость возведения каркаса. К тому же работать на земле гораздо легче и удобнее, а применение пакетного метода изготовления деталей исключает необходимость подгонки.
Если конструкция не слишком тяжелая и нет недостатка в помощниках, то подъем рамы не вызовет никаких затруднений. Достаточно взять ее за верхнюю обвязку напротив стоек и поднять, переставляя руки по стойкам.
Если рама тяжелая, для подъема рам прибегают к старинному и неоднократно проверенному способу – подъему вокруг шарнира. Вот как об этом пишет практикующий строитель В. Овчинников, иллюстрируя свой рассказ рисунком 21.
Рисунок 21. Схема подъема конструкции: 1 – нижний брус; 2 – фундамент; 3 – верхний брус; 4 – подкладка; 5 – стойки рамы; 6 – стойка-упор; 7 – подъемные доски-рычаги; 8 – гвоздь; 9 – свободные доски-упоры; 10 – толкающие доски; 11 – раскос«Знаменитый российский архитектор О. Монферран в свое время воспользовался им при подъеме Александровской колонны на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. Для подъема к фундаменту по концам рам надежно прикрепляем две стойки 6. Эти стойки-упоры в первоначальный момент подъема должны удерживать всю раму от продольного смещения и выполнять роль шарнира.
...Начиная строительство дачного дома и осуществляя его силами нанятой бригады, желательно обеспечить надзор за работами со стороны архитектора. При этом сам застройщик должен контролировать ход работ, особенно при устройстве таких конструкций, как фундамент, стены и кровля.
Затем к стойкам рамы прибиваем четыре доски 7 как можно ближе к верхней обвязке. Длина этих досок определяется расстоянием от гвоздя 8 до земли в вертикальном положении рамы. Прибивать надо гвоздями длиной 150 мм, поскольку они обеспечивают необходимую прочность, но глубоко загонять их не следует, потому что потом их нужно вытаскивать. Гвоздь 8 должен быть для каждой доски один, так как он является осью шарнира.
