Игорь Антонов - Сайдинг
Деревянный сайдинг достаточно легкий. Поэтому его можно использовать для реконструкции старых зданий, у которых по технологическим показаниям нельзя увеличивать нагрузку на фасад. Если планируется обшить деревянным сайдингом строящийся дом, кладку можно сделать не такой массивной, что позволит сэкономить на фундаменте.
Деревянный сайдинг выпускается в виде панелей длиной 3,5–5,5 м, шириной около 30,5 см и толщиной 9–10 мм. Пластины отличаются высокой прочностью и плотностью.
Деревянный сайдинг обладает высокой степенью звукоизоляции.
Этот материал устойчив к низким температурам, что особенно актуально для большей части территории нашей страны. Дерево хорошо сохраняет тепло и не теряет прочность из-за морозов.
Монтаж деревянного сайдинга довольно-таки прост, хотя у него есть свои тонкости.
Вместе с тем, деревянные панели не лишены недостатков, притом весьма существенных.
Этот материал не снискал популярности в России, в первую очередь из-за своей дороговизны. Виниловый сайдинг обходится значительно дешевле и выглядит ничуть не хуже.
Как уже говорилось, деревянный сайдинг хорошо переносит морозы, но склонен впитывать влагу, поэтому данная разновидность обшивки больше подходит для сухого климата. Из-за высокой гигроскопичности деревянную обшивку обязательно надо окрашивать, а это влечет за собой дополнительные расходы.
Дерево, а значит и деревянный сайдинг, горючи. Следовательно, в доме с такой обшивкой увеличивается риск возникновения пожара.
Опасность подстерегает деревянный сайдинг и со стороны насекомых-древоточцев.
Все недостатки деревянного сайдинга можно до некоторой степени компенсировать. Для этого материал пропитывают препаратами, которые препятствуют гниению, отталкивают влагу, повышают жаростойкость, отпугивают насекомых.
Чтобы сохранить первоначальный внешний вид деревянной обшивки, за сайдингом необходимо ухаживать. По мере появления на деревянной обшивке загрязнений, ее нужно очищать – мыть водой с добавлением стирального порошка. Чтобы не поцарапать панели, следует пользоваться мягкой щеткой.
Если своевременно не чистить сайдинг, грязь проникнет в микротрещинки деревянной поверхности и вызовет гниение.
Нельзя использовать для чистки сайдинга хлорку, органические растворители, жидкости для очистки жира, средства для снятия лака. Упомянутые вещества разъедают внешнюю защитную пленку деревянного сайдинга.
Деревянный сайдинг надо регулярно обрабатывать препаратами, препятствующими гниению, и окрашивать либо лакировать.
При надлежащем уходе деревянный сайдинг прослужит 20–25 лет.
Монтаж деревянного сайдинга
Все монтажные работы проводятся с соблюдением правил техники безопасности.
Деревянный сайдинг можно монтироваться во всех направлениях: вертикальном, горизонтальном и диагональном.
Для крепления панелей и профилей настоятельно рекомендуется использовать фурнитуру, которая продается в комплекте. Обычно она изготавливается из алюминия или нержавеющей стали.
При правильном креплении сайдинговая обшивка способна выдерживать практически любые нагрузки.
1. Подготовка поверхности. Монтаж начинают с подготовки стен. Оконные и дверные проемы очищают от старой штукатурки. Все посторонние предметы, которые могут помешать работе, снимают. Такими препятствиями являются водосточные трубы, крепления для уличных светильников, подоконники, кашпо и т. д. От растений, вьющихся по стене, тоже придется избавиться. Все деревянные детали дома проверяют на прочность. Сломанные и сгнившие элементы заменяют новыми. Проверяют, чтобы доски плотно прилегали к стенам.
2. Установка обрешетки. Чтобы выровнять стены, монтируют обрешетку. Под деревянный сайдинг, как правило, используют деревянную же обрешетку из досок или реек сечением 2,5–8 см. Рейки крепят гвоздями или шурупами. Оконные и дверные проемы обрамляют рейками. Потом к ним будет крепиться сайдинг. От качества выполнения обрешетки во многом зависит конечный результат монтажа сайдинга. Без обрешетки панели со временем пойдут волнами.
На обрешетку укладывают утеплитель и мембрану, прибивают контробрешетку из водостойкой древесины.
3. Монтаж панелей. При монтаже деревянного сайдинга гвозди не вбивают полностью. Между шляпкой и панелью оставляют зазор шириной около 1–1,5 мм. Между панелями и комплектующими либо другими деталями оставляют 5 мм, а если монтируют в холодную погоду – 9 мм. Гвозди вбивают с шагом в 30–40 см, но не более. Оптимальная длина гвоздей – 50 мм.
Монтаж начинают с обозначения нижней границы обшивки. Между поверхностью земли и нижней (стартовой) полосой обшивки должно оставаться не менее 15 см. Нижнюю границы обшивки прочерчивают на стене мелом. Чтобы линия получилась ровной, в углу стены на 4 см выше предполагаемой границы вбивают гвоздь. В другой угол на том же уровне вбивают второй гвоздь. Между ними параллельно полу натягивают веревку и по ней мелом прочерчивают линию.
Затем на стыке двух стен крепят угловой профиль.
Начинают с внешнего углового профиля. Его верхнюю часть с обеих сторон прибивают гвоздями. Угловой профиль должен повиснуть на двух гвоздях. Проверяют, чтобы он располагался ровно и при необходимости поправляют. Затем профиль прибивают к стенам, примыкающим к нему с обеих сторон. Аналогичным образом монтируют внутренний угловой профиль.
Для соединения внутреннего и внешнего угла от верхнего края профиля отрезают 2,5 см, оставив среднюю лицевую часть.
Угловой профиль, внешний и внутренний, монтируют двумя способами: вровень с сайдингом и поверх него. Первый вариант предпочтительнее, ведь в этом случае облегчается обветривание углов и снижается риск возникновения грибка и плесени. Угловой профиль также прибивают гвоздями.
Бывает, что на торцах панелей нет замков. Альтернативные соединительные элементы не предусмотрены или отсутствуют. Выход один: крепить панели, составляющие угол, встык. При этом между их торцами останется зазор шириной около 5 мм. Его заполняют герметиком.
Следующий этап – монтаж наличников по всему периметру оконных и дверных проемов. Над оконными и дверными проемами устанавливают горизонтальные наличники. Каждый из них обрезают, чтобы подогнать под ширину проема. Наличники крепят перед монтажом сайдинга. Горизонтальные наличники служат водостоком, вертикальные нужны, чтобы подчеркнуть боковые стороны дверных и оконных проемов.
...Деревянным сайдингом можно обшить не только внутренние и наружные стены. Этот материал пригоден для облицовки карнизных свесов, потолков, балконов, лоджий, бань, саун, беседок. Ограничений практически нет. Все зависит от вашей фантазии и финансовых возможностей.
Наконец, переходят к монтажу самих панелей деревянного сайдинга.
Начинают обязательно с установки стартовых панелей. Если их не будет, первая рядовая панель встанет не под тем углом и обшивка не получится.
Стартовые панели крепят на наружные и внутренние углы. Их можно располагать внакладку или вровень с углами.
Если обшивка внутренняя, начинают с середины стены и постепенно продвигаются к краям. Если обшивка внешняя, двигаются от тыловой части дома к фасаду.
Завершив один ряд, приступают к монтажу следующего.
Деревянный сайдинг устанавливают по методу «рыбьей чешуи». Аналогичный способ применяется, например, при укладке черепицы. Верхнюю панель накладывают на нижележащую в соединении «гребень-паз». Благодаря такой конструкции, под обшивку не проникает влага.
Стыки панелей должны располагаться в шахматном порядке. Каждый следующий ряд должен перекрывать предыдущий на 3 см. Швы и стыки замазывают высококачественной мастикой.
Финишную рейку устанавливают вровень с карнизом и прибивают их друг к другу. Потом их замыкают, нажимая до щелчка.
ЦЕМЕНТНО-ВОЛОКНИСТЫЙ САЙДИНГ
Цементно-волокнистый, или фиброцементный сайдинг – один из наиболее долговечных материалов для наружной облицовки домов. У него масса достоинств, в то время как недостатков он практически лишен.
Сфера использования цементно-волокнистого сайдинга огромна. Он пригоден для облицовки не только новых зданий, но также реконструируемых строительных объектов. Стены, цоколи, балконы, карнизные свесы, ограждения – все эти поверхности можно обшить данной разновидностью сайдинга. Применяют его и для декоративной отделки фрагментов зданий.
Цементно-волокнистый сайдинг выпускается в форме панелей или досок. Цементно-волокнистые панели на 80–90 % состоят из цемента. Остальные 20–10 % приходятся на песок, различные минеральные заполнители и армирующие волокна (фибры). Эти волокна равномерно распределяются в цементном растворе и придают ему повышенную прочность и устойчивость к внешним воздействиям. Изначально в качестве фибры использовали асбест.
