Галина Серикова - Балконы, лоджии, террасы, беседки, гаражи, навесы
Поскольку не всегда имеются в наличии бревна или брус необходимой длины, часто их приходится наращивать как по горизонтали (например, при выполнении балок и пр.), так и по вертикали (при выполнении стоек и др.). Разработано несколько способов наращивания бревен, среди них самыми распространенными являются следующие:
1) впритык;
2) с помощью накладок и болтов;
3) с помощью прямой и косой накладок;
4) прямым замком и др....Профессионалы советуют
Покрасочные работы нужно начинать только после ознакомления с инструкцией или консультации специалиста по использованию краски.
Наращивая впритык, торцы бревен обрезают и, найдя центры, выполняют в каждом буравом отверстия. в один из них плотно вставляют деревянный штырь (на 2–3 см короче общей длины отверстий), на который с помощью кувалды надевают вторую деталь (рис. 27).
Рис. 27. Наращивание бревен впритык
Нарастить бревно можно с помощью накладок, длина которых должна быть равна 4 диаметрам бревен, которые соединяются, а ширина – двум третям диаметра. их выполняют из досок либо пластин, врубают примерно на пятую часть диаметра бревна с противоположных сторон и фиксируют болтами (рис. 28).
Рис. 28. Наращивание с помощью накладок и болтов
Сращивание деталей можно осуществить путем выполнения прямой или косой накладок (рис. 29) либо прямым замком (рис. 30). основная задача – точно разметить и тщательно подогнать поверхности сопрягаемых элементов.
Плотницкие работы обязательно связаны с пилением досок, при этом используются разные пилы, поскольку линии не всегда бывают прямыми. Часто требуется выполнить и кривые распилы (рис. 31).
Как и в других строительных работах, в плотницких часто прибегают к помощи шаблона, который называется стуслом. оно особенно необходимо при распиловке досок под соответствующим углом (рис. 32).
Рис. 29. Наращивание прямой и косой накладками
Рис. 30. Сращивание с помощью прямого замка и натяжных клиньев
Рис. 31. Пиление древесины
Рис. 32. Стусло
После возведения строения выполняют штукатурные работы, которые должны:
1) утеплить помещение;
2) повысить его пожаробезопасность;
3) защитить поверхность стен и потолка от разрушения;
4) декорировать внутренние поверхности....Профессионалы советуют
При работе с латексными или алкидными масляными красками соблюдайте рекомендованный температурный режим – не ниже 10 °C и не выше 32 °C.
При выполнении штукатурных работ используют растворы, которые могут быть приготовлены самостоятельно или приобретены в виде сухих строительных смесей. Их состав представлен в табл. 6.
Таблица 6 Штукатурные растворы
Толщина штукатурки колеблется от 15 до 60 мм. Более толстый слой предназначен для выравнивания поверхности. Штукатурные растворы перед использованием протирают сквозь сито, а поверхность соответствующим способом подготавливают.
Кирпичные, бетонные и шлакобетонные поверхности покрывают насечкой глубиной до 10 мм для обеспечения более прочной адгезии с раствором.
С той же целью на каменной кладке в швы вбивают гвозди и выполняют проволочное плетение, которое можно заменить щелочестойкой сеткой. Деревянные поверхности покрывают ею же или дранкой. При применении сетки она должна быть на треть погружена в штукатурный слой.
Штукатурный раствор необходимо использовать в течение 20–25 мин после приготовления. Техника его нанесения зависит от покрываемой поверхности. Если на потолок раствор наносят штукатурным соколом, совершая движения на себя, то на стены его набрасывают кельмой (намазывают полутерком или соколом) снизу вверх.
Как только слой штукатурки начнет схватываться, на что обычно требуется примерно 1 ч, поверхность выравнивают рейкой по маякам. В результате раковины и углубления заполняются, а также удаляется излишек раствора. на этом же этапе с помощью угловых кельм обрабатываются углы и откосы....Профессионалы советуют
Только латексные краски допускают некоторую влажность окрашиваемой поверхности. При несоблюдении этого правила обработанная поверхность вряд ли долго сохранит свой первоначальный вид.
Примерно через 15 мин оштукатуриваемую поверхность затирают, для чего ее смачивают водой и затирают, выполняя кругообразные движения, жесткой губчатой или войлочной теркой. После того как она станет матовой, ее заглаживают, используя для этого широкий шпатель или гладилку.
На оштукатуренную таким образом поверхность можно наклеивать обои или выполнять окраску. Шпатлевания не требуется.
Если предполагается нанесение еще одного слоя, пока раствор еще мягкий, его обрабатывают зубчатым шпателем.
После затвердения первого слоя (примерно через 1 сутки) наносят еще один слой штукатурки и выполняют описанные выше мероприятия.
Малярные работы относятся к отделочным и проводятся по сухим поверхностям, которые предварительно подготавливают, выполняя:
1) очистку (на старых поверхностях). Оштукатуренные поверхности зачищают наждачной шкуркой, металлические – стальной щеткой;
2) частичную подмазку (на старых поверхностях), то есть устранение мелких дефектов;
3) шпатлевание, осуществляемое для выравнивания поверхности.
4) грунтование, которое предназначено для создания нижнего слоя покрытия, благодаря которому обеспечивается хорошая адгезия верхнего слоя с окрашиваемой поверхностью;
Технология окраски не отличается особой сложностью, но требует некоторого навыка. во время работы используют различные кисти, размер и форма которых подбираются в соответствии с поверхностью, на которую наносят слой краски. Понятно, что значительную поверхность очень трудно окрашивать, используя узкую кисть, а широкой трудно обрабатывать узкие детали или элементы сложной конфигурации. Кроме того, можно указать на следующие тонкости:
– не следует брать на кисть больше краски, чем та может удержать, поскольку она просто забьется и станет непригодной;
– дешевые кисти обычно не отличаются высоким качеством;
– чтобы на границе окрашиваемых участков не образовывался более толстый слой, который сморщится в ходе сушки, слои краски перекрывают до того, как начнет подсыхать предыдущий участок;
– чтобы эмаль не создавала наплывы и потеки, на кисть следует нажимать достаточно сильно, чтобы краска более равномерно распределялась по поверхности;
– вместо кисти можно использовать малярный валик, следя за тем, чтобы каждая полоса, наносимая им, на 35–50 мм перекрывала предыдущую. Направление работы – вертикальное;
– при использовании краскопульта струю направляют под углом в 90° к поверхности, выполняя круговые движения на расстоянии примерно 75–80 см.
Остекление веранды, балкона или лоджии – дело вполне реальное, хотя и требующее некоторого опыта, который можно приобрести в ходе стекольных работ. Стекла вставляют в фальцы рамы, которую предварительно следует очистить от пыли и проолифить. Сам процесс остекления складывается из ряда операций, которые состоят из подготовки стекла, его раскроя, резки и вставления в раму.
Грязное или влажное стекло не должно использоваться, поскольку оно плохо режется и портит инструмент. Только подготовив его, можно приступать к работе.
...Профессионалы советуют
Отложите покрасочные работы на поверхности, находящейся под воздействием прямых солнечных лучей, иначе краска будет пузыриться.
Стекло кладут на твердую ровную поверхность и раскраивают, не забывая о том, что стекло должно перекрывать фальцы на три четверти. Кроме того, между кромкой стекла и бортом фальца должно быть не менее 2 мм свободного пространства, что дает возможность не только легко поместить стекло, но и предотвратит разрушение стекла при разбухании рамы.
Режут стекло по линейке, используя алмазный стеклорез, который оставляет на поверхности стекла тонкую линию.
Сила нажима на инструмент определяется остротой грани (роликовый стеклорез требует приложения большей силы). Если с первого раза надрез не удался, стекло переворачивают и повторяют операцию. способы резки стекла и положение рук при этом показаны на рис. 33.
Рис. 33. Резка стекла:! – алмазный стеклорез; ii – роликовый стеклорез;1 – резка алмазным стеклорезом (а, в – неправильно, б – правильно); 2, 3 – резка роликовым стеклорезом
Проведя разрез, стекло передвигают таким образом, чтобы проведенная линия совпала с краем стола, после чего резким нажатием его отламывают. Бывает так, что стекло отламывается не сразу. в этом случае по его нижней стороне начинают слегка постукивать, пока не возникнет трещина. описанным способом ломают большие куски стекла, а мелкие отламывают стеклорезом или плоскогубцами (рис. 34).
