Рассада. Использование и развитие метода Митлайдера в России - Угарова Татьяна Юрьевна
Грунты с контролируемым плодородием (митлайдеровские почвосмеси). Почвосмеси обычно используют для выращивания рассады в ящиках в рассадных теплицах (раздел 3.3. и 4.2), но они отлично зарекомендовали себя также в парниках и холодных укрытиях. Когда требуется большое количество рассадного грунта, митлайдеровские почвосмеси имеют преимущество, так как их заготовка в любом нужном количестве не требует много труда и времени. Наиболее распространенными материалами для составления почвосмесей являются песок и медленно разлагающиеся органические материалы — опилки, другие древесные отходы, а также торфяной мох сфагнум. Компоненты смешивают в определенной пропорции, как указано в разделе 4.2.1. Органические материалы обычно составляют от 60% до 75% (имеются в виду не весовые, а объемные проценты). Перемешивать компоненты можно осенью или весной. Почвосмесь или отдельные компоненты хранят в кучах под навесом в сухом виде, чтобы они оставались сыпучими при минусовой температуре. Это существенно упрощает весеннюю работу с грунтом.
Такие грунты обладают хорошими физическими свойствами, они рыхлые, водоемкие и водопроницаемые. Для придания плодородия к ним добавляют известь (смесь 1) и минеральные удобрения (смесь 2а, т. е. смесь 2 с микроэлементами). Смеси 1 и 2а, их состав и приготовление описаны в разделе 3.3.4. Приготовить смесь 2а можно также по прописям, приведенным в разделе 6.2.4.
Грунт отмеряют 10 литровым ведром, которое заполняют с верхом. На каждое ведро почвосмеси добавляют по 50 г. (две столовые ложки без верха) смеси 1 и по 15 г. (одной столовой ложке смеси 2а). Отмерять удобрения можно также спичечным коробком, заполняя его вровень с верхним краем. Удобрения равномерно рассыпают по поверхности кучи и все тщательно перемешивают вилами, постепенно увлажняя почвосмесь подогретой водой. Увлажненный грунт готов к засыпке в парник. Толщина грунтового слоя 15 см.
Не трудно заметить, что грунты митлайдеровского типа на 60-75% состоят из биотоплива. Но они не содержат быстро разлагающихся материалов. Органика в них перемешана с песком, поэтому повышение температуры грунта за счет саморазогревания происходит не более чем на 2-3°.
8.2.4. Наземные и приподнятые парники для низинных и затопляемых участков
На тех участках, где даже самые неглубокие канавы наполняются грунтовой водой, устраивают наземные парники. Одна из модификаций — приподнятые парники, в которых нижняя часть наземного парникового ящика заполняется не биотопливом, а дренажным материалом.
На рисунке 8.4 показано строение приподнятого парника с двойным укрытием арочного типа. Высокий ящик сооружают из досок на выровненной площадке. Высота стенок 0,8 м, ширина 1,2 м и любая длина, кратная 1,5 м. Для семейного огорода всю весеннюю рассаду можно получить при длине парника 4,5 м, удобна также длина 6 м и 7,5 м. Ящик крепится на брусках 100x100 мм длиной 1,2 м, заглубленных в землю на 0,4 м. Бруски устанавливают по углам и через каждые 1,5 м внутри короба (рис. 8.4, а).
Наружные дуги крепят на стойках и в пролетах между стойками (по одной дуге на каждый пролет). Для крепления дуг между стойками к верхним доскам ящика прибивают изнутри короткие отрезки бруска, по одному на каждый пролет. В отрезках бруска и в стойках сверху высверливают отверстия, в которые вставляют проволочные дуги, или же в отверстиях крепят штыри, на которые надевают трубчатые дуги (рис.8.4, б). Шаг между дугами — 0,75 м. Можно крепить дуги без прибивания дополнительных брусков и высверливания отверстий в стойках. Рядом со стойками и между ними закрепляют отрезки пластиковых труб, в которые и вставляют дуги (рис.8.8). Отрезки труб фиксируют скобами у верхнего края ящика с шагом 0,75 м. Поверху дуги соединяют шпагатом, концы которого фиксируют на гвоздях с внутренней стороны торцовых стенок.
Рис. 8.4. Приподнятый парник с дренажным слоем для затопляемых участков: а — общий вид; б — крепление проволочных и трубчатых дуг; в — расположение слоев; г — области с двойным и одинарным покрытием; д — схема посадки рассады под двойным и холодостойких культур по одинарным покрытием. 1— дренажный слой, 2 — разделяющая перфорированная пленка, 3 — слой биотоплива, 4 — парниковый грунт
Дренажный слой. Нижние 40 см парникового ящика заполняют любым нетоксичным, не гниющим или медленно перегнивающим материалом. Туда можно поместить, спиленные сучья, коряги, выкорчеванные пеньки, а также неперегнивающие бытовые отходы, в том числе весьма крупные предметы, например, дырявые пластиковые канистры, и всякую ненужную мелочь (жестяные консервные банки, бутылки и пр.). Все это засыпается галькой или крупным песком с камнями, так чтобы дренажный слой не имел провалов. Поверхность слоя выравнивается и покрывается перфорированной полиэтиленовой пленкой. Обычно используют старую помутневшую и рваную пленку, дополнительно проделывая в ней по всей площади круглые отверстия. Пленка должна обеспечивать свободный отток жидкости в дренажный слой. Ее назначение предотвратить перемешивание дренажного слоя, который остается в парнике в течение нескольких лет, со слоем биотоплива, который заменяется каждый год.
Органические материалы, используемые для биоподогрева, их подготовка и загрузка не отличаются от описанных в разделе 8.2.2. Для формирования верхнего почвенного слоя можно использовать любые грунты, описанные в разделе 8.2.3. Расположение слоев в приподнятом парнике показано на рисунке 8.4, в.
Внутреннее укрытие. После загрузки биотоплива и засыпки грунта по середине парника устанавливают второй ряд дуг. Проволочные дуги просто вдавливают в рыхлый парниковый грунт на 15-20 см, внедряясь в верхнюю часть биотоплива. Внутренние дуги устанавливают таким образом, чтобы ширина тоннеля под ними составляла 60 см (рис. 8.4, г). Площадь парника оказывается подразделенной на 3 части: центральную полосу, расположенную под двойным покрытием, и две боковые 30 сантиметровые полосы под одинарным покрытием (рис.8.4, г и д).
На внутренние дуги укладывают легкий нетканый укрывной материал, (Спанбонд 17 г/кв. м или любой другой такого же типа). В защищенном от ветра внутреннем пространстве парника не требуется жесткого закрепления полотна. Можно ограничиться креплением на торцах. Концы полотна, свободно свешивающиеся с крайних торцовых дуг, связывают бечевкой, слегка натягивают, и бечевки привязывают к гвоздям, вбитым изнутри в торцевые стенки парника. Полотно при таком креплении легко сдвигается по дугам вверх и назад.
Крепление пленки наружного покрытия. Если есть широкая пленка, укрывают не только дуги каркаса, но весь парник до низа, а при ширине рукава 1,5 м (ширина пленки 3 м) укрывают только верхнюю часть. На северной стенке пленку жестко фиксируют рейкой, которую прибивают на несколько сантиметров выше края пленки. На торцах и с южной стороны пленку нужно закрепить так, чтобы ее легко можно было поднять, и в то же время достаточно надежно, чтобы ее не срывал ветер.
Этим требованиям отвечает крепление пленки на сильно натянутом проводе. С наружной стороны южной и торцовых стенок на 15-20 сантиметров выше того места, до которого доходит пленка, вбиваются мелкие скобы или загнутые вниз в форме скоб 60 мм гвозди (шляпку прижимают к доске) с промежутками 30 см. В скобы продевают 7-8 мм провод или антенный кабель старого образца, туго натягивают и закрепляют на торцах возле северной стенки. Свисающую сверху пленку фиксируют на проводе бельевыми прищепками (рис.8.5) Если вырезы прищепок больше, чем диаметр провода, используют уплотняющие прокладки.
Рис. 8.5. Фиксация пленки на туго натянутом проводе с помощью бельевых прищепок: а — крепление провода скобами на стенке парника, б — фиксация пленки на проводе
