Татьяна Дорошенко - Плодоносящие растения
Лучшим временем для черенкования является февраль – март, апрель (например для граната) и лето – июнь (для инжира). Вечнозеленые плодоносящие растения (например лимоны) с успехом можно черенковать в течение всего года.
Заготовку одревесневших черенков начинают после листопада, в период скрытого покоя растений, до начала весеннего роста. Полуодревесневшие и зеленые черенки срезают в период вегетации, в конце весны – середине лета, в облиственном состоянии. Черенки с вечнозеленых растений можно брать в течение года, однако лучше всего в период после очередного интенсивного роста и последующего частичного вызревания побегов (т. е. в период с весны до конца осени).
Черенки следует срезать со здоровых и неповрежденных растений. В качестве маточников должны быть молодые растения, вполне здоровые, типичные для данного вида, сорта, вступившие уже в пору цветения, обладающие сильным ростом. Весной, в год, предшествующий черенкованию, маточные растения сильно обрезают, что вызывает их обильное побегообразование и ветвление.
На черенки берут молодые побеги, обычно верхушки неодревесневших ветвей с тремя-четырьмя листьями. Нарезают их острым и чистым ножом. Срез делают косым, под самым узлом, поверхность его должна быть ровной и гладкой. Нижний лист (или листья) удаляют. Черенки лучше заготавливать рано утром. Затем их следует сразу же поставить в воду или накрыть влажной тканью, чтобы уменьшить испарение листьями воды.
Длина черенков может быть различной, она зависит от длины междоузлий и вида растений. Если междоузлия длинные, то черенки режут чаще всего с двумя междоузлиями, если короткие – с 3–4 и даже с 5–6; в связи с этим длина черенка колеблется от 4–5 до 12 см.У растений с толстыми побегами – стволами – черенки режут с 1–2 и даже с 3–4 междоузлиями, укладывают их горизонтально на субстрат, предварительно присыпав срезы порошком древесного угля или пудрой с веществами, способствующими росту (или смочив в водном растворе любого фитогормона).
В комнатных условиях саженцы можно высаживать в небольшие деревянные ящички высотой 15–17 см, глиняные мисочки или в небольшие горшки, которые для повышения влажности накрывают банкой. Укореняют черенки при температуре 25–28 °C, ежедневно проветривают (если они накрыты пленкой или стеклом).
Для успешного укоренения черенков температура субстрата должна быть выше температуры воздуха на 3–4 °C, в противном случае начинается рост верхних почек черенка еще до образования корней. Для этого субстрат подогревают снизу (горшки или ящички с черенками ставят над батареями центрального отопления, но при этом следует тщательным образом следить за увлажнением почвы).
Повышенную влажность воздуха поддерживают опрыскиванием черенков и увлажнением субстрата, подсыхание которого не допускается.
Оптимальными субстратами для укоренения черенков являются крупнозернистый речной песок, вермикулит и перлит. Высаживают черенки на глубину 1–2 см, крупные до 5 см. Корневые черенки сажают так, чтобы верхние концы оставались не покрытыми землей.
Медленно– и трудноукореняемые черенки перед посадкой обязательно обрабатывают стимуляторами роста.
Большинство черенков плодоносящих растений укореняется в течение 2–3 недель.
С появлением корней черенки желательно подкормить слабым раствором аммиачной селитры (5 г на 10 л воды) или сделать внекорневую подпитку этим же раствором.
Укоренившиеся черенки, на которых начинают прорастать почки, можно пересаживать в горшки.
Размножение «воздушными» черенками.
В связи с тем, что обычное черенкование таких видов цитрусовых, как апельсин, мандарин, грейпфрут и кинкан, происходит очень медленно, а у последних двух видов дает малый процент приживления, для этих растений используют способ воздушного укоренения. Это известный старый метод, который практиковали еще в Китае свыше 4 тысяч лет тому назад. В кроне большого дерева выбирали 3–4-летнюю ветвь с несколькими направленными в разные стороны побегами. На этой ветви весной предварительно снимали кольцо коры шириной 1–2 см. Вокруг окольцованного места прилаживали воронку из жести, в которую насыпали увлажненный песок, мох и легкую почву. Благодаря местному климату в воронке сохранялась влага, способствующая образованию на ветках каллюса, а затем и корней. Осенью ветку отрезали и высаживали в грунт, а в следующем году молодое деревце уже цвело и плодоносило.В комнатных условиях принцип укоренения остается тот же, но техника меняется. Проще всего использовать вместо воронки обыкновенную полиэтиленовую пленку, в которую засыпают соответствующую землесмесь, заворачивают в нее ветку, а затем перевязывают веревкой с двух противоположных сторон (земляную смесь желательно пропитать 0,01 %-ным раствором гетероауксина).
Под пленкой хорошо сохраняется тепло, а вода не испаряется, и окольцованную ветвь можно не поливать вплоть до укоренения. Для укоренения воздушным способом можно также применять увлажненный мох, обертывая им окольцованное место. Мох привязывают тонким шпагатом и укрепляют сверху полиэтиленовой пленкой.
Отводок считается готовым к пересадке, как только начинают расти верхушечные и боковые почки, а через пленку будут видны образовавшиеся корни. После этого ветвь ниже окольцованного места срезают и пересаживают в горшок для доращивания. В первое время его прикрывают от солнечных лучей листом белой бумаги, ежедневно опрыскивая листочки водой. Если растение начинает вянуть, то на крону надевают большой полиэтиленовый пакет, потом, спустя 3–4 недели, его периодически снимают, приучая деревце к окружающей среде.
Если укоренение началось с опозданием и до осени еще не успели образоваться крепкие корни, отводок оставляют на месте до весны и лишь в марте – апреле его срезают.
Деление корневищ.
Делением корневищ можно размножать банан. При этом отрастающий побег вместе с частью корневища отделяют, срез присыпают толченым древесным углем для предотвращения загнивания и высаживают в горшок или плошку.
Размножение отводками применяют для кустарниковых и древесных видов. Так можно размножать, например, чайный куст.
Для этого нижние ветви пригибают к земле, в месте соприкосновения побега с землей прикалывают деревянной шпилькой и присыпают землей. Часто в местах наибольшего изгиба побега делают надрезы коры, а затем уже пришпиливают. После образования корней в местах надрезов ветви отделяют от материнского растения. Полученные отводки высаживают в горшки. Оптимальный период для размножения отводками – апрель-май. Для отводок используют одно– или двухлетние побеги длиной 25–30 см, имеющие вполне развитые листья....ЭТО ИНТЕРЕСНО!
Технику прививки цитрусовых китайцы знали еще в I тысячелетии до нашей эры. причем в субтропиках всех стран Индокитая, как в глубокой древности, так и до сих пор, применяется окулировка (черенком прививают очень редко). С древнейших времен известно более сотни способов прививок.
Прививки
Прививка – это перенесение небольшой части материнского растения – привоя – на другое (отцовское) – подвой – для взаимного срастания. Через подвой растение питается минеральными солями, а привой снабжает корневую систему продуктами фотосинтеза.
Лучше всего прививка удается в пределах вида, реже и труднее – между родами в пределах семейств. Прививки в комнатном садоводстве чаще всего применяются к цитрусовым. При этом используется лишь несколько способов прививки, прежде всего это копулировка и окулировка.
Для проведения прививок желательно иметь специальные материалы и инструменты:
– ленту из полихлорвиниловой или полиэтиленовой пленки;
– ножи (садовый и окулировочный);
– секатор;
– пилу.
Копулировка – это способ прививки, при котором в качестве привоя используется черенок. Применяют его только к растениям с нетолстыми ветками.
Окулировка – способ, заключающийся в перенесении находящейся в относительном покое почки с побега (черенка) размножаемого растения на подвой. Это самый распространенный способ прививки, которым пользуются в комнатных условиях.
Выглядывающая почка чем-то похожа на глаз, поэтому ее стали называть «глазком» (по-латыни «окулюс», откуда пошло и название самой прививки).
Рассмотрим методики прививок на примере цитрусовых, так как именно для этих растений это наиболее актуальный способ размножения.
Окулировку производят в конце июля – начале августа спящим глазком. В связи с тем, что подвои выращиваются в комнатных условиях, окулировку можно делать и в течение всей вегетации, с марта по октябрь – в период, когда у них отмечается сокодвижение.
