Павел Штейнберг - Обиходная рецептура садовода. Золотая книга садовода, проверенная временем
К культуре пеларгонии
С наступлением морозов пеларгонии с открытого воздуха переносятся в оранжереи при температуре +5,5–7 °C, но не выше, так как в этом случае может начаться рост и растения ослабнут. Поливка в это время должна быть весьма умеренная. Пеларгонии необходимо ставить ближе к свету. В марте они начинают уже трогаться в рост, а вслед за тем появляются и цветочные почки. В конце мая пеларгонии выносят на открытый воздух. При пересадке употребляют землю из 3 частей чернозема, 3 частей перегнивших листьев и 1 части голубиного навоза. Когда растения тронутся в рост, полезно поливать горшки удобрительными веществами, например раствором столярного клея, раз в неделю. Пересаживать их следует в середине августа. Пеларгонии чаще всего размножаются черенками, так как у нас они редко дают семена.
Размножение пеларгоний
Лучшее время для посадки черенков пеларгоний – апрель. Молодые побеги срезают на черенки так, чтобы на матке оставалось не более двух глазков. Нижний конец черенка обрезают под самым стеблевым узлом. Перед посадкой каждый черенок окунают нижним концом в толченый уголь, чтобы предохранить его от загнивания. Через 5–6 недель они укореняются. Лучшая земля для них: 1,5 части дерновой земли, 1 часть листовой и 0,25 части белого или речного песка. По укоренении дают им землю полегче и более питательную, лучше всего смесь из равных частей дерновой, навозной и листовой земли с добавлением 0,25 части песка. В середине августа пеларгонии пересаживают в последний раз на зиму в тяжелую землю. Зимой их держат ближе к окнам – прохладно и сухо. С приближением весны их снова пересаживают в более питательную землю. Затем производится пересадка еще раз спустя 6 недель. После цветения пеларгонии морозят, еще раз пересаживают и так оставляют до следующей весны.
Размножение и культура пеларгоний
Пеларгонии размножаются черенками и семенами, но первыми лучше. Черенки лучше всего сажать в феврале и марте или июле и августе, хотя в нашем климате они трудно переносят зиму. Для этой цели употребляют чистый песок в маленьких (10 см) горшках, которые ставятся в теплицу при температуре 12,5–15 °C. Недели через три они уже укореняются, и их пересаживают поодиночке в горшки с землей, состоящей из 1 части рыхлой дерновой и 3 частей навозной с лиственной землей. После прищипывания производят в мае вторую пересадку в большие горшки, в которых они зимуют. Летом в оранжереях им дают много воздуха. После отцветания растения весьма умеренно поливают и содержат зимой при температуре + 6,5–10 °C. Зеленую тлю на пеларгониях с успехом можно уничтожать окуриванием махоркой. На второй год пеларгонии уже хорошо цветут: экземпляры для отборного сортимента рекомендуется прищипнуть. После отцветания их держат посуше недели две и потом возможно короче обрезают на 2–3 глазка и ставят в холодную оранжерею. Когда на обрезаемых экземплярах появятся молодые листья, то растение следует пересадить, для чего употребляют рыхлую, глинистую дерновую землю с 1/3 части навозной земли и небольшим количеством свежего лошадиного навоза без соломы. Горшки при этом меньше, чем прежде. Зимой пеларгонии умеренно поливают и следующую пересадку производят в середине марта и в апреле в большие горшки, где растения цветут, причем их весьма полезно поливать жидким коровьим навозом. Перед цветением вообще необходимо усиливать поливку.
Чтобы иметь пеларгонии в цвету до Рождества, черенки следует делать в августе и оставлять зимовать в оранжерее при температуре 6–10 °C. В марте их пересаживают в горшки с глинисто-дерновой землей и с песком. Весьма полезно давать им удобрения.
Летом пеларгонии лучше всего держать в оранжерее, обращенной на север. Если же желательно вызвать цветение пеларгоний с декабря по март, то их следует разводить черенками уже в феврале и марте.
Культура гвоздик
Г. Сеетингсон культивирует ремонтантые гвоздики в особой, специально устроенной, светлой и прохладной оранжерее. При размножении черенками их следует сажать в песочный ящик разводника и сильно поливать через ситечко. На черенки идут тонкие травянистые стебли, которые укореняются недели через две. Размножение лучше производить весной, в феврале и марте. В мае растения высаживают на хорошо обработанную, плодородную, нетяжелую почву на открытый воздух. В конце августа гвоздики пересаживаются в 15 см горшки с землей из 2 частей глинистой, дернистой земли, 1 части компоста, 1 части песка, немного роговой муки, голубиного навоза и древесной золы. Когда растение пустит новые корни, ему весьма полезно давать свежий воздух. Зимой гвоздику держат при температуре 5–7,5 °C. При культуре для срезки гвоздики пересаживают в конце августа прямо в грунт на грядку в двускатной оранжерее. Сильно поливают после посадки, обрызгивают и притеняют, пока они не привыкнут к оранжерее. В сентябре и октябре еще можно производить поливку; в ноябре же и декабре гвоздики могут стоять сухо. В феврале поливка снова необходима.
Размножение и культура гвоздики
Для горшечных растений наилучший способ – размножение отводками, который и производится в конце июня или в июле. Для этой цели употребляют почву, составленную из равных частей дерновой и листовой земли и песка. При размножении черенками их сажают в легкую землю с песком в теплом парнике, причем растения обильно поливают. Семена высевают в марте или апреле в парнике или оранжерее в хорошую дерновую землю с частью листовой и частью песка. В июне растения высаживают уже в грунт. В августе укоренившиеся черенки и отводки сажают в маленькие горшки со смесью из 2 частей хорошей дерновой, 1 части листовой и 1 части песка и держат 1–2 недели под закрытой рамой. В октябре растения помещают в оранжерее. В феврале и марте, когда начинается рост, поливка ведется весьма осторожно. Лучшее время для пересадки гвоздики в горшки – февраль и март. Земля для этого берется следующего состава: 2 части дерновой, 1 части листовой и 1 части хорошего перегноя и некоторое количество песка; кроме того, под каждый черенок кладется еще кусок перегнившего навоза. После пересадки растение ставится под рамы, а когда обнаружится рост, гвоздику выставляют на воздух до осени. Культура ремонтантной гвоздики отличается легкостью. Черенки или отводки готовят в июле и августе. После укоренения их рассаживают в маленькие горшки, которые на зиму ставят в оранжерее близ стекла. В течение лета растения пересаживают два раза, причем летом их не допускают до цветения. После укоренения гвоздики в горшках ей дают удобрение. В середине сентября помещают в оранжерею при температуре 10–12,5 °C и поливают раз в неделю раствором перуанского гуано. При такой культуре гвоздика цветет до весны.
Размножение и культура азалий
Лучшей землей для индийской азалии следует признать лесную влажных мест, где растут брусника и папоротник, но нет белого мха. Черенки сажают в плошки с вышеупомянутой землей, смешанной пополам с речным песком, которым покрывается еще и самый верх толщиной 0,6 см. После посадки черенки ставятся в черенковые ящики с влажным воздухом при температуре 15–19 °C. Через 3–5 недель черенки дают отпрыски, после чего их ставят на более свежее место при температуре до 10 °C. В марте черенки пересаживаются в горшки со смесью азалийной земли (вышеописанная земля) с 1/3 части речного песка. Горшки ставят в парник с температурой 12,5–21 °C днем, а ночью 9–12 °C. В конце мая производят пересадку в холодные парники, где растения опрыскивают 3–4 раза в день. В конце августа азалии пересаживают в 10 см горшки и снова ставят в холодные парники.
В первую зимовку прищипывают верхушку, чтобы вызвать боковые побеги для образования кроны. Азалии содержатся в светлом и влажном помещении при температуре 3–6 °C. На втором году в середине мая ощипывают лишние побеги и растения высаживают в парники, причем особенно заботятся о постоянной влажности грунта. Необходимо прищипывать слишком сильные побеги, чтобы образовать хорошую крону. В начале сентября азалии пересаживают в горшки от 10 до 12 см. На второй год некоторые экземпляры уже цветут, а на третий подготовленная культура уже окончена и получаются выдержанные, акклиматизированные азалии с роскошным цветом.
Комнатная культура амариллисов
Первое условие – луковицам амариллисов после цветения следует дать отдых. Затем приступают к пересадке – с декабря, если желают иметь цветы в январе (при надлежащем уходе цветение начинается через полтора месяца после пересадки). При пересадке луковиц горшки берутся небольшие, лучше несколько тесные, нежели слишком большие. Земля должна состоять из 2 частей легкой дерновой, 1 части лиственной, 1 части навозной и 0,5 части песка. С луковиц осторожно удаляют, чтобы не повредить корней, всю приставшую к ним старую землю и тщательно вырезают ножом гнилые или начинающие загнивать части, а также все сухие и поврежденные корни, причем образовавшиеся от порезов раны посыпают толченым древесным углем. При посадке луковица углубляется на 3/4 своей вышины. Затем земля плотно прижимается и горшки ставятся в самой теплой комнате на шкаф, а если у кого есть лежанка, то на нее, но в последнем случае при условии, что температура лежащей не поднимается выше 25–31 °C. Земля, в которую пересаживаются луковицы, должна быть влажная. Поливки же после пересадки не следует производить. Только когда появятся стрелки, наливают немного воды на поддонник, да и то в случае сильного просыхания кома. Когда стрелка достигнет 15–20 см длины, растение переносят на солнечное окно и лишь с этого момента начинают правильную поливку. Следует иметь в виду, что в первое время после пересадки поливка действует во вред цветению, так как этим усиливается развитие листьев в ущерб цветочной стрелке. При указанных условиях можно заставить амариллисы цвести вовремя. С появлением первого цветка растение переносится на северное окно – подальше от света и в более прохладное место – условие, при котором цветы держатся дольше, не завядая.
