Тамара Руцкая - Огород и сад для лентяев

•Большую роль играет обрезка, посредством которой удаляются вымерзшие и поврежденные морозами ветви, формируется новая крона. Степень обрезки устанавливают с учетом возраста плодовых деревьев и характера повреждений. При подмерзании однолетнего прироста крону прореживают, а остальные ветви укорачивают на 2–3-летнюю древесину. При подмерзании многолетних скелетных и полускелетных ветвей с обрезкой стараются повременить до полного распускания жизнеспособных почек и начала роста новых побегов. Каждую такую ветвь укорачивают до того места, где происходит активный рост молодых побегов. Если большинство почек не пробуждается, а тронувшиеся в рост побеги дают незначительный прирост, обрезку переносят на следующий год.
•При сильном повреждении коры на стволах и основаниях скелетных ветвей раны зачищают острым ножом, стамеской или другими острыми инструментами до здорового места. После этого рану дезинфицируют 3%-ным раствором бордоской жидкости или розовым раствором перманганата калия и замазывают садовым варом. Большие раны сначала замазывают садовым варом, а затем сверху наносят смесь глины с коровяком и завязывают мешковиной или рогожей.
•Стерильная водонепроницаемая замазка должна плотно прилипать к ране, не стекать и не растрескиваться при изменении погодных условий, и, наконец, она должна быть дешевой или, по крайней мере, простой и доступной для изготовления в домашних условиях. Замазку следует наносить на сухую поверхность, лучше в течение первых 20–30 мин после того, как был сделан срез. Во всяком случае необходимо стремиться к тому, чтобы рана была покрыта замазкой не позднее чем через 24 часа после того, как была произведена обрезка.
•Замазки могут быть изготовлены по многим рецептам. При этом не рекомендуется применять сурик, белила и тому подобные материалы, которые могут обжигать камбий. По этой причине в качестве замазки не рекомендуется применять креозот и деготь. При изготовлении замазки в качестве антисептика нельзя использовать формалин, потому что даже в низких концентрациях он вызывает серьезные повреждения.
•Хороших результатов можно добиться при обмазке ран различными глинами. Лучший состав может быть приготовлен из двух частей глины и одной части свежего коровьего навоза. Смесь тщательно перемешивают. К ней добавляют немного мелко нарезанного сена или коровьего волоса для повышения связности, чтобы предупредить растрескивание и опадение глины в сухую погоду.
Еще лучший состав замазки, которую называют форзитовой. Ее изготавливают из 16 частей коровьего навоза, 8 частей старой свежегашеной извести (или мела), 8 частей древесной золы и 1 части речного песка.
При обмазке ран глиной под ней в течение продолжительного периода сохраняется умеренная влажность, способствующая образованию каллюса. Если глиной обмазывают очень крупные раны, то поверх замазки накладывают мешковину и привязывают ее к стволу. Известны и другие способы приготовления садовых замазок.
•Мягкий садовый вар готовят из 4 частей тонкоразмолотой канифоли, 2 частей пчелиного воска и 1 части сала. Сначала растапливают сало, затем добавляют пчелиный воск и, когда он растопится, канифоль. Смесь кипятят, помешивая, в течение 30 мин. После этого растопленный вар выливают в холодную воду. Затем, смазав руки жиром, вар разминают до тех пор, пока он не станет мягким и в нем не будет комков. Приготовленный таким способом вар заворачивают в промасленную бумагу, в которой он может хорошо сохраняться в течение долгого времени.
•Тепложидкий садовый вар возможно приготовить из следующих веществ: 4 части пчелиного воска, 20 частей канифоли, 1 часть сырого льняного масла, 2 части ламповой сажи или древесного угля в порошке. Вначале растапливают пчелиный воск и добавляют в него растопленную канифоль, затем льняное масло. Смесь снимают с огня и в нее понемногу подмешивают ламповую сажу во избежание перекипания.
Приготовленный таким образом вар нужно остудить до такой степени, чтобы он тек медленно, но легко. Его можно наносить на раны кистью или лопаткой. Для длительного хранения вар разливают в неглубокие банки, где он остывает.
Перед использованием вар разогревают. В момент нанесения на раны он должен легко растекаться, но не пузыриться.
•В последнее время широко применяют холодножидкий садовый вар. Он состоит из асфальтной эмульсии и соды. После нанесения такого вара на рану вода испаряется, оставляя на ней слой асфальта. Такой вар совершенно безвреден для деревьев.
Асфальтовые эмульсии не требуют подогревания и не расплываются в жаркую погоду. Они удобны для применения, поскольку на раны их можно наносить кисточкой. Однако при доступе воздуха асфальтовые эмульсии затвердевают, и поэтому необходимо стараться не выставлять на воздух большие количества жидкости или пасты.
При желании эмульсию перед использованием можно разбавить водой. Поскольку асфальтовые эмульсии водорастворимы, то после дождя обмазку следует повторить.
•Если меры против гниения древесины своевременно не были приняты и в местах обнажения древесины уже образовались дупла, из них убирают всю разложившуюся древесину и вычищенное дупло заполняют щебенкой или мелкобитым кирпичом. После этого все дупло заливают цементом или свежегашеной известью. Для предохранения крон от разломов скелетные ветви стягивают проволокой, подкладывая под нее деревянные чурки или резиновые прокладки, чтобы не повреждалась крона.
Наилучший способ выращивания растений, не страдающих от низких температур, – подбор сортов, достаточно морозоустойчивых для вашего региона.

В практике садоводства большинство растений размножают вегетативно.
В основе вегетативного размножения растений лежит их способность восстанавливать весь организм из определенной жизнедеятельной его части – побега, корня, листа, кусочка ткани. Эти части органов воспроизводят корневые зачатки, дающие корни, а почки – побеги. При вегетативном размножении растению передаются признаки и свойства материнского растения.
Известно много способов вегетативного размножения растений. Из них можно выделить два основных: укоренение части стебля или корня (поросль, деление куста, черенки стеблевые или корневые, отводки) и прививка.

Необходимыми факторами внешней среды для укоренения черенков являются:
Температура. Должна поддерживаться различной для частей черенка, находящихся в грунте и на воздухе. Необходимо, чтобы корни образовались раньше, чем тронутся в рост почки побега. В корнеобитаемой среде рекомендуется поддержание температуры порядка 20–21 °С, а в воздушной – 16–17 °С.
Влажность. Чтобы черенки не успели высохнуть раньше, чем образуются корни, надземная их часть должна находиться постоянно во влажной среде. Для ее создания и поддержания используют туманообразующие установки.
Аэрация почвы. Недостаток кислорода препятствует образованию корней и их росту. Поэтому почва должна быть рыхлая, хорошо дренированная.
Освещение. Большая интенсивность света в период укоренения черенков не требуется. Вполне достаточно обычного солнечного освещения.
Размножаются растения черенками двух видов: одревесневшими и зелеными .
Одревесневшими черенками размножают смородину, айву, некоторые сорта слив и груш. Одревесневшие черенки заготавливают в период покоя из однолетних приростов. Нарезают черенки со здоровых, хорошо освещенных деревьев. При этом желательно использовать нижние части побегов. Нижний срез черенка делают непосредственно вблизи почки.
Размер черенков – 10–30 см. Диаметр черенков должен быть не менее 6–9 мм.
Для весенней посадки черенки заготавливают осенью, обрабатывают ростовыми веществами, выдерживают в течение месяца при комнатной температуре 18–21 °С, а затем, до высадки в грунт, хранят при температуре 0–4 °С.
Высаживают черенки весной вертикально или наклонно под углом 45° так, чтобы над поверхностью была одна почка (рис. 65). Наклонную посадку производят для приближения нижней части черенка к поверхности, что улучшает аэрацию в зоне укоренения.

Рис. 65. Размножение черенками

Размножение одревесневшими черенками можно с успехом производить даже в домашних условияхна подоконниках. Укоренение можно начинать в январе – феврале. Хорошие результаты получаются при укоренении винограда, мушмулы японской. Посадку черенков можно производить в емкость для жидких пищевых продуктов объемом 1,5–2 л. Размещать емкость с черенками неплохо возле отопительных батарей таким образом, чтобы почва прогревалась до 20 °С, а у субтропических до 25 °С, в то время как температура воздуха вокруг не погруженной в почву части черенка остается на 5–6 °С ниже.
Зелеными черенками размножают растения начиная с весны до середины лета, используя для этого концы облиственных побегов. Стебли у них мягкие. Размножать нужно также в контролируемых условиях.
Черенки из неодревесневевших побегов готовят весной. Они укореняются легче одревесневших. Однако этот способ получения посадочного материала нашел широкое применение только после того, как начали использовать туманообразующие установки, поддерживающие жизнеспособность черенков во влажной атмосфере. Полуодревесневшие черенки нарезают в конце лета. Стебли в это время уже растут медленно. Листья не испытывают большого недостатка влаги. Столь тщательный контроль условий окружающей среды не требуется. Полуодревесневшими черенками хорошо размножаются маслина, цитрусовые, а при использовании искусственного тумана – слива, вишня, абрикос, персик, яблоня. Лучшие результаты получаются от черенкования нижних и средних частей побегов.
Черенки для зеленого черенкования нарезают длиной 8–10 см с двумя-тремя узлами, причем листья нижнего узла срезают. Глубина посадки минимальная, обеспечивающая устойчивость растений при поливе.
Поддержание высокой влажности в период укоренения – обязательное условие успешного развития растения. Оптимальная температура – 20–24 °С.
После окончания укоренения черенков (1,5–2 месяца) им необходим период закаливания, когда растения постепенно приспосабливают к более сухому воздуху и более интенсивному освещению.