Сергей Кашин - Украшаем сад своими руками. Практичные советы для бережливых садоводов
Перголу устанавливают на бетонные столбики и укрепляют анкерами. Всю конструкцию обрабатывают антисептиком и окрашивают.
Особенность садовых конструкций состоит в том, что их можно по-разному компоновать, получая интересные варианты – такой, например, как угловая пергола.
Рис. 95. Изготовление кронштейна
В представленной конструкции (рис. 96) соблюдено главное условие – баланс между необходимой функциональностью и декоративностью.
Рис. 96. Угловая пергола: 1 – концевая перемычка; 2 – рядовая перемычка; 3 – арка; 4 – опора; 5 – решетка; 6 – скамья; 7 – контейнер для цветов; 8 – мощеная площадка
Поскольку эта конструкция достаточно сложная, поэтому подробно остановимся на деталях и материале, которые для нее понадобятся. Это металлические основания (опорные профили) (рис. 97) – 12 шт., которые предназначены для установки в них опор (рис. 98), что значительно увеличивает срок их службы; стойки-опоры сечением 7 × 7 см и длиной 250 см – 12 шт.; арки с поперечным сечением примерно 3,5 см – 4 шт.; бруски разного сечения и длины; доски размером 185 × 10 × 4 см; дощечки размером 0,5 × 6 × 90 см. В качестве крепежных деталей применяются шурупы 8 × 50 и 3 × 60 мм, а также мебельные уголки.
По ручью времени
У истоков французского паркового искусства стоит знаменитый ландшафтный архитектор XVII в. А. Ленотр, который известен тем, что впервые в планировке сада и градостроительство использовал трехлучевую композицию. Апофеозом его творчества является Версаль, раскинувшийся на территории в 1700 га.
Рис. 97. Металлическое основание (опорный профиль)
Рис. 98. Установка опор в металлический профиль («башмак»)
В первую очередь необходимо изготовить детали конструкции – перемычки, решетки, панель, контейнеры (ящики) для цветов.
Для перемычек подбирают бруски, сечение которых совпадает с сечением арок. Потребуется 18 рядовых перемычек, длина каждой составляет 70 см. Концевых перемычек нужно 4, но они немного длиннее рядовых – 75–80 см. Оба конца рядовых перемычек запиливают «на ус», то есть под углом в 45°. На более короткой стороне выполняют 2 паза, причем расстояние до них от концов детали должно быть одинаковым, а между пазами – 45 см.
Концевые перемычки запиливают с одного конца, пазы не выбирают.
Необходимо изготовить 6 решеток. Для каждой из них подготавливают бруски размером 4,5 × 4,5 × 45 см (4 шт.), размером 4,5 × 4,5 × 180 см (2 шт.), размером сечением 2 × 4,5 × 180 см (13 шт.). Первые идут на изготовление рамы (способ соединения их по углам может быть любым, в том числе и металлическими уголками, если нет столярных навыков). В раму врезают бруски сечением 2 × 4,5 см в качестве обрешетки, соединив их вполдерева.
Панель изготавливают в виде рамы, для которой используют бруски сечением 4,5 × 4,5 см и длиной 180 и 90 см. Разделив короткие стороны на 3 равные части, вырезают бруски длиной 180 см, которые переплетают тонкими дощечками.
Из брусков выполнены и цветочные контейнеры, у которых торцы каждой детали опилены под углом 45°.
Когда будут закончены все приготовления, можно приступать к монтажу конструкции на выбранном месте.
Первым делом устанавливают опоры, под которые забивают металлические стаканы. Поскольку они полые, то под ударами кувалды могут деформироваться. Чтобы этого не допустить, в них вставляют бросовые бруски и заглубляют постепенно – сначала на треть, потом на половину высоту и затем окончательно. При этом постоянно проверяют вертикальность установки. Вбив металлические основания, их проверяют на горизонтальность, для чего используют строительный уровень. Установив первые стойки произвольно, при монтаже остальных ориентируются на них, для чего осуществляют разметку под оставшиеся стойки, расстояние между которыми равно высоте декоративной панели. Прикладывая ее короткой стороной к 2 смежным основаниям, определяют местоположение следующих стоек. Очень важно разместить перголу так, чтобы декоративная панель могла выполнять функцию, на которую она рассчитана, – защищать от ветра.
На следующем этапе на стойках делают выборку под пазы и гнезда, в которые будут монтироваться арки и концевые перемычки (рис. 99).
Закончив с приготовлениями, опоры устанавливают в металлические основания, но, прежде чем окончательно закрепить стойки шурупами, их временно ими только фиксируют и начинают установку арок и концевых перемычек, используя шурупы 3 × 60 мм. После этого на параллельные арки и концевые перемычки надевают рядовые перемычки и сверху крепят их шурупами.
Рис. 99. Схема выборки пазов на торцах опор: 1 – опора; 2 – перемычка; 3 – арка
Рядовые перемычки не только украшают всю конструкцию, но и обеспечивают ее жесткость. При этом необходимо расположить их на равном расстоянии друг от друга. Как только будут зафиксированы эти детали, опоры затягивают шурупами окончательно.
По ручью времени
Регулярный стиль XVII в. долго оставался господствующим в садово-парковом искусстве. Отличительная его черта состоит в том, что композиции комплексов всецело подчинялись архитектуре дворцового здания. В подражание регулярному направлению возник стиль рококо с его характерными шпалерными насаждениями фигурно подстриженными кустарниками и обилием скульптурных форм.
Установив вертикальную часть конструкции, переходят к устройству мощеной площадки (подробнее об этом см. ниже), причем место между опорами оставляют свободным от плиток. Между ними устанавливают контейнеры для цветов, стенки которых делают из брусков сечением 5 × 7 см и прикручивают к стойкам шурупами (3 × 60 мм). Внутрь контейнеров насыпают дренаж (слой щебня толщиной 10–15 см и слой песка толщиной 6–10 см) и садовый грунт, в который будут посажены вьющиеся растения (фасоль, клематисы, плетистые розы и др.).
К опорам мебельными уголками прикрепляют решетки; с одной из сторон устанавливают панель.
В заключение изготавливают скамейку. Доски сиденья прикручивают шурупами к контейнерам, а доски спинки можно прикрепить к опорам шурупами или выполнить врубку вполдерева.
Чтобы изготовленная конструкция не один год украшала сад, все деревянные детали необходимо обработать антисептиком.
Можно поставить на участке анфиладу из пергол. В ее конструкцию включают арки, решетки, шпалеры, цветочные контейнеры. Особенно удачным представляется вариант, при котором дорожка к дому идет вдоль забора. От такого оформления, тем более дополненного вьющимися растениями, дизайн сада только выиграет. Поскольку мы достаточно подробно останавливались на изготовлении отдельных элементов, то на рис. 100 показан только общий вид этого сооружения.
Беседка и ротонда
Несомненным украшением сада станет беседка. Конструкций подобных сооружений существует огромное количество. Мы представляем беседку-шатер (рис. 101), в которой можно расположиться за столом, не боясь ни летнего дождя, ни жаркого солнца.
Рис. 100. Садовая анфилада
Рис. 101. Беседка-шатер
Материалами для нее являются бревно для стойки сечением 5 × 15 см и длиной 320 см; бруски для обвязки сечением 12 × 8 см и длиной 220 см – 4 шт.; брусья для стропил сечением 12 × 6 см и длиной 325 см – 4 шт.; подкосы сечением 6 × 8 см и длиной 60 см – 4 шт.; доска для обрешетки сечением 10 × 5 см – 33 м. Для кровли, можно использовать, например, мягкую черепицу, металлочерепицу и пр.
Конструкция беседки-шатра представлена на рис. 102.
Рис. 102. Конструкция беседки-шатра в разрезе: 1 – стойка; 2 – центральный брус; 3 – обвязка; 4 – стропило; 5 – подкос
Для беседки отводится место примерно 3,5 × 3,5 м. По углам площадки выкапывают ямы, в которые устанавливают наклонные опоры. Чтобы они простояли долго, один конец их надо обмазать горячим битумом. Помимо этого, все деревянные детали нужно пропитать антисептиком, чтобы беседка не боялась влаги.
По ручью времени
Регулярные парки и сады повсеместно встречаются в Европе XVIII в. Но в конце века данный стиль часто критиковали за кардинальное изменение окружающей природы. В противоположность регулярному направлению в садово-парковом искусстве обнаруживается стремление приблизиться к природе. Так постепенно сформировался пейзажный стиль, чему в немалой степени способствовала книга В. Чемберса о садовом искусстве Востока.
Верхние концы опор соединяют, помня о том, что точка соединения и центр всей конструкции должны совпадать. Чтобы проверить это, опоры соединяют прямыми линиями, а сверху из точки сопряжения опускают отвес. Если точка пересечения линий и грузик отвеса совпадут, значит, все сделано, как надо. Для обеспечения устойчивости всего сооружения, опоры соединяют с центральной стойкой обычной врубкой и дополнительно фиксируют узел, например, предварительно скрученной металлической проволокой, или хомутом, или скобами.
