Виктор Горбунов - Всё об обрезке и прививке деревьев и кустарников
Вместо извести можно использовать мел, добавив для клейкости снятое молоко (2 л на 10 л воды) или 1,5–2 кг глины. Однако известковые и меловые растворы недостаточно стойкие, они смываются дождями и требуют повторной побелки. Для защиты деревьев от солнечных ожогов можно использовать специальную вододисперсионную краску.
Белить и красить деревья следует поздно осенью, краску можно применять при температуре воздуха не ниже 3 °C. Если слой побелки пострадал, то его надо восстановить как можно раньше весной, как только потеплеет и штамбы деревьев освободятся от снега. Побелка деревьев поздней весной малоэффективна.
Деревья, сильно страдающие от ожогов, можно полностью опрыскивать известковым молоком. Делают такое опрыскивание после окончания листопада. К известковому раствору для прочности побелки добавляют небольшое количество клейстера или 53 %-ного растворимого порошка железного купороса (200 г). Перед опрыскиванием полученный раствор процеживают через сито. Обрабатывают деревья из обычных опрыскивателей, используя наконечники с крупными отверстиями.
Предупредить появление солнечных ожогов можно также, обвязывая штамбы и основания скелетных ветвей различными защитными материалами. Это является эффективной защитной мерой против повреждения растений грызунами.Защита плодовых деревьев от грызунов
Большую опасность для молодых деревьев зимой представляют грызуны (мыши, полевки, водяные крысы, зайцы). Мыши и полевки в годы, благоприятные для их развития, сильно размножаются и наносят непоправимые повреждения деревьям. Осенью мыши устраивают свои гнезда в местах скопления сорняков, мусора, в сухой траве, мульче, дернине. Селятся они в хозяйственных постройках, в подполах садовых домиков. Зимой в поисках свежей растительной пищи они делают ходы под снегом и повреждают плодовые деревья, обгладывая кору в зоне корневой шейки и до высоты 20–30 см от уровня почвы, добираются иногда и до корней.
Деревья на карликовых подвоях или со вставкой карликового подвоя повреждаются мышами значительно сильнее, чем сильнорослые деревья.
Серьезные повреждения, почти всегда ведущие к гибели деревьев, наносят водяные крысы. Переселяясь осенью с берегов водоемов в сад, они прокладывают подземные ходы и сильно обгладывают или перегрызают у основания главные корни дерева. Весной взрослые деревья можно легко вытащить из почвы.
Значительные повреждения наносят зайцы. Они обгрызают кору штамбов, скелетных ветвей, отгрызают побеги. В зимы с обильным снежным покровом они стригут крону слаборослого дерева, оказавшуюся в зоне их доступности.
Против мышевидных грызунов применяют неядовитые приманки. Можно рекомендовать следующие смеси: толченое стекло, мука, сахар (2:1:1); негашеная известь – 500 г, мука – 300 г и сахар – 200 г; гипс – 500 г, мука – 200 г и сахар – 200 г; смесь муки и цемента или алебастра (1:1). Рядом с приманками необходимо ставить воду (до заморозков).
Значительно труднее бороться с водяными крысами. Их отлавливают капканами, крысоловками, которые расставляют около нор или на путях передвижения грызунов к местам кормежки.
Для отпугивания зайцев применяют различные пахучие неядовитые вещества, которыми обмазывают штамбы и основания ветвей. Отпугивающий резкий неприятный запах издают деревья, обмазанные сметанообразной массой из глины и коровяка (1:1) с добавлением на 10 л смеси одной столовой ложки карболовой кислоты или 100 г креолина. Можно использовать для обмазки смесь, приготовленную из равных частей извести, коровяка и крови животных. Отпугивают грызунов пропитанные 10 %-ным креолином торфокрошка и опилки, которые рассыпают по приствольным кругам поздней осенью.
Грызуны не повреждают кору деревьев, окрашенных вододисперсионной краской.
С большой осторожностью нужно применять в качестве отпугивающего средства нигрол. Обмазка им осенью и зимой приводит к гибели деревьев, так как под слоем нигрола сильно подмерзает кора.
От повреждения зайцами кору плодовых деревьев осенью можно обмазывать несвежей кровью животных с добавлением в нее таких сильнопахнущих веществ, как нафталин или нитрафен. Обмазать ствол и ветви можно 3–5 %-ным раствором нитрафена. Тряпки, пропитанные этим раствором, развешивают у основания нижних ветвей.
Эффективным средством защиты надземной части деревьев от повреждений грызунами является обвязка штамба и оснований скелетных ветвей различными защитными материалами (ветками хвойных пород, рубероидом, бумагой, ветвями малины и т. п.). Не следует для обвязки использовать синтетическую пленку. Под ней в солнечные дни создаются тепличные условия, после окончания периода естественного покоя это приведет к утрате тканями закалки и гибели от ночных морозов при активизации их жизнедеятельности, вызовет сильные ожоги коры. Ни в коем случае нельзя использовать для обвязки штамбов солому, это привлекает мышей.
Перед обвязкой землю от основания дерева слегка отгребают, штамб плотно обвязывают защитным материалом так, чтобы его нижний край оказался заглубленным в почву. Затем обвязку по спирали обматывают шпагатом и к основанию штамба подсыпают землю.
Лапник следует размещать иглами вниз, особенно плотно обвязывая его в нижней части. При использовании толя и рубероида надо подкладывать изолирующий материал (бумагу, тряпки, рогожу, мешковину), чтобы смолистые вещества не повредили кору.
Небольшую крону можно полностью укрыть бумажным мешком, предварительно подтянув шпагатом ветви к центральному проводнику. Мешок надевают на подготовленную крону и завязывают у ее основания, а штамб обвязывают одним из материалов, указанных выше.
Радикальным способом защиты штамбов от мышей и зайцев является установка вокруг них цилиндра диаметром 12–15 см из мелкоячеистой проволочной сетки. Защитный цилиндр заглубляют в почву на 5–8 см, он закрывает штамб по всей его высоте.
Наиболее надежно сад от зайцев защищает ограждение из сетки. Его устанавливают или вокруг всего участка как постоянную защиту, или на зиму огораживают плодовые насаждения.
Размножению и накоплению мышей в садах благоприятствует обилие сорняков, поэтому борьба с ними должна вестись постоянно. Осенью необходимо убирать остатки междурядных культур, мусора.
Защита плодовых деревьев от заморозков
Одной из забот садовода является защита цветущих растений от заморозков. Заморозки в начале весеннего периода вегетации со среднесуточными температурами воздуха от 0 до 5 °C не представляют опасности для плодовых культур, так как ткани еще не потеряли устойчивости к заморозкам. Наиболее опасны заморозки в более поздний период со среднесуточными температурами от 5 до 15 °C, когда деревья начинают активно расти (конец мая – начало июня, в континентальных районах – в середине июня).
Степень повреждения цветков или завязавшихся плодов зависит от интенсивности и продолжительности заморозков.
Устойчивость цветков зависит также от погодных условий во время распускания бутонов. Если цветки распускались в холодную погоду, то повреждения будут возникать при более низкой температуре, чем для цветков, распустившихся в теплую погоду.
Заморозки сильнее действуют в пониженных местах, куда холодный воздух стекает, скапливается и долго застаивается.
Сильно поврежденные цветки осыпаются, из частично поврежденных – развиваются мелкие и однобокие плоды.
Для борьбы с заморозками применяют дымление, открытый обогрев с помощью костров и горелок, дождевание и полив почвы. Дым препятствует охлаждению поверхности почвы, а после восхода смягчает резкое нагревание воздуха.
При поливе почвы усиливается приток тепла к поверхности, что смягчает заморозок. Увлажнение воздуха при пониженных температурах (до 0 °C) вызывает конденсацию водяных паров и выделение тепла. Если при заморозке температура воздуха устанавливается ниже 0 °C, то при дождевании вода замерзает и покрывает растения тонкой ледяной коркой, которая препятствует дальнейшему охлаждению тканей. Мелкокапельное дождевание может спасти урожай при сильных заморозках (–5 °C и ниже).
С помощью дымления температура воздуха повышается на 1–2 °C, от обогрева – на 3–4 °C. Этого часто бывает достаточно, чтобы уберечь урожай от гибели полностью или частично. Для дымления заранее складывают дымовые кучи (3–4 на 500–600 кв. м). Их диаметр – 1–1,5 м, высота – до 1 м. В основание кучи кладут параллельно на некотором расстоянии друг от друга две жерди, между ними ставят кол. Вокруг кола складывают сухие ветки, стружку, щепки, затем торф, мох, бурьян, ботву. Этот материал должен быть сыроватым, чтобы горел медленно и больше дымил. Сверху кучу слегка присыпают землей. Когда куча готова, кол вынимают, на его месте образуется отверстие для огня и дыма.
Для обогрева воздуха на участке зажигают костры из любого материала или сжигают в горелках нефть, каменный уголь, смолы. На участке устанавливают до 10–12 обогревающих точек. Дымление и обогрев прекращают через 1–2 часа после восхода солнца.
