Сергей Кашин - Сезонные работы. Как после долгой зимы вырастить богатый урожай
Из естественно улучшенных крон наибольшую популярность среди садоводов завоевала разреженно-ярусная форма. Она состоит из 5 или 7 скелетных ветвей, которые равномерно располагают по центральному проводнику, следуя по окружности. Угол отклонения скелетных ветвей от центрального проводника должен составлять от 40 до 50°. Его можно регулировать. Если он меньше, ветку отклоняют, если больше – подтягивают. Для формирования первого, нижнего яруса выбирают 2 хорошо развитые скелетные ветви, смежные или сближенные. Третья скелетная ветка должна располагаться на свободной стороне ствола на высоте 60 см от 2 нижних веток. Эту ветвь направляют в противоположную от них сторону. Остальные скелетные ветви располагают в междурядьях на высоте 40–50 см друг от друга. У деревьев в возрасте от 1 года до 5 лет необходимо укорачивать скелетные ветви. Если побеги на них образуются интенсивно, оставляют прирост до 60 см. Если же побеги образуются плохо, то прирост подрезают до 50 см.
Годичные приросты скелетных ветвей превращают в полускелетные и обрастающие ветви. Полускелетные ветви могут расти разреженно либо парами. В первом случае между ними оставляют по 20–40 см, во втором – по 40–60 см. На каждой основной ветке оставляют по 8—12 полускелетных веток в боковом положении. Полускелетным ветвям придают горизонтальный наклон. Как правило, их не обрезают или обрезают слабо.
Ускорить плодоношение поможет кольцевание. В начале вегетационного периода на ветвях по всей окружности удаляют полоску коры шириной 1 см. Кольцевание проводят острым садовым ножом. После процедуры рану замазывают садовым варом. Кольцевание не проводят на основных ветвях, на ослабленных, плохо растущих деревьях и на груше.
Формировать новую крону гораздо проще, чем корректировать старую и запущенную. Желательно заняться этим в первый год после высадки саженца. Одну из ветвей первого яруса укорачивают до 50–60 см и по ней подравнивают 2 другие будущие скелетные ветки. Остальные ветви обрезают на 5–6 почек для замедления роста или придают им горизонтальное положение: позже они станут полускелетными и обрастающими ветвями. Центральный проводник укорачивают. У сор тов с пониклой кроной проводник должен быть выше скелетных ветвей на 10–15 см, а у сортов с пирамидальной кроной – на 25–30 см.
Иногда центральный проводник оказывается слишком слабым либо даже вовсе отсутствует. В такой ситуации из верхних ветвей выбирают ту, которая способна стать новым центральным проводником. Это должна быть сильная ветвь с минимальным углом отклонения. Всю часть дерева, располагающуюся выше этой ветки, срезают. Новому центральному проводнику придают вертикальное положение. Для чего ствол «надставляют»: привязывают к верхушке дерева дощечку, к которой прикрепляют выбранную центральным проводником ветвь. Скелетные ветви срезают на наружную или реже на боковую почку, чтобы придать им необходимое направление роста. Если центральный проводник немного изогнут, верхняя почка на нем должна располагаться так, чтобы выросший из нее побег компенсировал этот изгиб.
Формирование кроны продолжается на следующий год: закладывают новые ярусы скелетных ветвей, образуют полускелетные и обрастающие ветки. В первые 5 лет проводники укорачивают по уже указанной схеме.
Нехватку ветвей на дереве восполняют прививкой черенков.
Обрезка молодых деревьев
Обрезку молодого дерева начинают с обозначения его «каркаса»: обособляют центральный проводник, визуально определяют скелетные ветви, их количество и место расположения. Далее удаляют все дефектные ветки: сломанные, сухие, больные, слишком тонкие, перехлестывающиеся, а также ветви, растущие внутрь кроны. Очистив дерево от безусловно лишних ветвей, далее продолжают работать с оставшимися: скелетными, полускелетными, обрастающими.
Скелетные ветви должны находиться по отношению к центральному проводнику под углом не менее 40°. Если угол отклонения меньше, на дереве появятся острые развилки, что нежелательно. По этой же причине скелетные ветви должны быть соподчинены в росте и размерах. Конкурентные ветви следует свое временно срезать на кольцо. Если вам все же не удалось избежать появления развилок, необходимо как можно скорее произвести коррекцию. Одну из конкурентных ветвей, даже если речь идет о раздвоении ствола, нужно очень сильно укоротить, но пока что не вырезать ее полностью. Дождитесь, когда оставленная необрезанной ветвь окрепнет, станет значительно толще, и только после этого удаляйте ранее укороченную ветку целиком, вырезав ее у основания.
В борьбе с угрозой образования развилок главное – не перестараться. Острые развилки мешают только основным ветвям и крупным их разветвлениям. Развилки обрастающих веток вполне допустимы.
У молодых деревьев удаляют все «волчки» – ветки, растущие от основных ветвей вертикально вверх. Кроме выбранных скелетных ветвей, на дереве наверняка будут и другие сильные ветви. Путем обрезки их превращают в обрастающие. Если таких мер будет недостаточно, придется срезать несколько лишних здоровых ветвей. Оставшиеся скелетные ветви соподчиняют между собой, подрезая их на одном уровне, и подчиняют центральному проводнику. Напоминаем, что у сортов с пониклой кроной проводник должен возвышаться над ветвями на 10–15 см, а у сортов с пирамидальной кроной – на 25–30 см.
Невозможно остановить естественный рост дерева, поэтому полученные после описанной обработки размеры необходимо постоянно поддерживать. Для чего ветви верхней части кроны при необходимости обрезают и переводят на подходящие горизонтальные ответвления. На практике это выглядит следующим образом. Ветка верхней части кроны растет в длину и постепенно выбивается из общих очертаний кроны, нарушая ее форму. От этой ветки отходят несколько ответвлений – веточек меньшего размера. Все они располагаются под разными углами к нашей ветке. Из этих отростков выбирают тот, который растет почти горизонтально. Ветку отрезают чуть выше этого отростка, после чего он становится новой верхушкой ветки и продолжает расти, благодаря чему ветвь меняет направление и перестает нарушать форму кроны.
Ветви с боковых сторон аналогично переводят на ветки, направленные вдоль ряда. Когда дерево достигает высоты 2–2,5 м, центральный проводник переводят в боковую ветвь. Обрезка деревьев с высокой и слабой побегообразовательной способностью несколько отличается. Основной метод при обрезке деревьев с высокой побегообразовательной способностью – прореживание, т. е. вырезка ветвей целиком. Укорачивание побегов нужно применять как можно реже, только в силу необходимости.
А вот при обрезке деревьев со слабой побегообразовательной способностью укорачивание выходит на первый план. Это позволяет выровнять оголенные участки кроны. Чем меньше образуется естественных побегов, тем короче нужно обрезать ветви. Однолетние ветви укорачивают на ⅓, а иногда и на ⅔ длины. Двухлетнюю древесину можно обрезать на какое-либо боковое ответвление.
Каждой крупной ветке отводят определенную «область развития», т. е. пространство, в пределах которого могут располагаться ее ответвления. Все, что выходит за границу этого участка, обрезают и переводят на ответвление, растущее в нужном направлении в пределах «области развития». В тех частях кроны, где нет места для роста новых веток, выламывают побеги либо проводят вырезку загущающих ветвей на кольцо, или переводят их на слабое ответвление.
Интенсивность роста ветки можно регулировать. Чтобы усилить рост, ветке придают почти вертикальное положение. Чтобы снизить чрезмерно активный рост ветки и добиться ее плодоношения, ветку отгибают горизонтально или даже переводят ее в пониклое положение. Через 1–2 года на ней появятся обрастающие ветви и пониклую часть можно будет срезать. Весной и в начале лета, прежде чем обрастающие побеги одеревенеют, им придают нужное направление.
При корректировке положения ветки закрепляют в новом выбранном положении с помощью распорок или подвязок. При этом 1 конец веревки привязывают к середине ветки, в центре ее тяжести, а другой обматывают вокруг колышка, вбитого в землю. Ветку также можно закрепить в выбранном положении, переплетя ее с другой. Слишком толстую ветку часто почти невозможно согнуть. В этом случае на месте предполагаемого изгиба, на нижней стороне, делают неглубокие подпилы.
Если ветка располагается под очень острым углом, при отгибании она способна отломиться. Чтобы не допустить этого, основание ветки туго привязывают к стволу. Когда ветвь примет устойчивое положение, обвязку снимают, иначе на ветке может образоваться перетяжка.
Иногда при обрезке приходится иметь дело со взрослым и уже сильно загущенным деревом. В этом случае при первой обрезке допустимо оставить несколько загущающих ветвей. Соподчинение основных ветвей также может оставаться не вполне идеальным. На следующий год проводят дополнительную обрезку. Если дерево слишком высокое (более 2–2,5 м), центральный проводник укорачивают до 1,8–2 м, перенаправляя его на удачно ориентированную боковую ветвь. Остальные ветви верхней части кроны обрезают на 2,5–3 м и переводят на боковые ответвления, направленные вдоль ряда. Если ветви нижнего яруса слишком пониклые, их вырезают полностью либо перенаправляют на ответвления, растущие вверх. В последующие годы обрезку проводят в соответствии с общими правилами.
