Тамара Руцкая - Огород и сад для лентяев

Улучшают вкусовые качества своего соседа:

Неблагоприятные варианты соседства:

Особенно неблагоприятное соседство растений:

Повторные посевыпотому так и называются, что высев производится повторно на одном и том же участке, но после сбора урожая ранних культур, таких как щавель, редис, салат, лук на перо, петрушка, укроп, почву повторно можно использовать под выращивание таких рассадных культур, как перец, баклажан, поздняя капуста.
После уборки раннего картофеля можно посеять морковь, столовую свеклу. Повторные посевы основаны на том, что ранние овощи (салаты, шпинат, редис) заканчивают свою вегетацию и дают товарную продукцию через 30–60 дней после посева, т. е. до конца мая – начала июня, что позволяет созреть более поздним культурам – капусте, томатам, огурцам. После уборки ранней и цветной капусты при повторных посевах высевают свеклу, огурцы.
Уплотненные посевы.Этот прием основан на разнице темпов развития отдельных овощных культур. Уплотненные посевы проводят в междурядьях основных культур, которые вначале развиваются медленно (рис. 5). По сути, этот прием позволяет вырастить также два урожая с одной площади, при этом междурядья основных культур должны быть шириной 0,6–1 м. Другая особенность этого приема состоит в том, что культуру-уплотнитель следует высевать на 1–2 недели раньше основной культуры. При этом учитывают и совместимость соседствующих культур. Так, на практике нередко картофель уплотняют луком, редисом, фасолью, чесноком, укропом.

Рис. 5. Варианты уплотненных посевов:капусты (А), томата и огурца (Б), корнеплодов (В): 1 – капуста белокочанная поздняя; 2 – капуста цветная; 3 – капуста белокочанная ранняя; 4 – томат; 5 – редис; 6 – огурец; 7 – листовой салат; 8 – кочанный салат; 9 – морковь; 10 – укроп; 11 – сельдерей; 12 – петрушка; 13 – редька зимняя; 14 – редька летняя

В междурядья капусты, огурцов, томатов, бахчевых подсевают лук на перо, петрушку на зелень, шпинат. Посевы моркови и свеклы целесообразно уплотнять салатом, луком, укропом. Замечено, что лук, высаженный рядом с морковью, охраняет ее от морковной мухи, а морковь в ответ своим специфическим запахом бодылки предохраняет лук отпугиванием луковой мухи.
Кулисные посевысчитаются одним из видов уплотненных посевов. Они чаще диктуются улучшением микроклимата для теплолюбивых культур, таких как огурец, перец, баклажаны и некоторые другие. Но обязательным условием является размещение кулисных растений перпендикулярно направлению господствующих ветров. В качестве кулис-заградителей используют сахарную кукурузу, сорго сахарное или венечное. Но кулисные растения следует высевать с таким расчетом, чтобы ко времени посадки теплолюбивых культур их наземная масса достигла высоты 30–40 см. Это позволит создать внутри кулис температуру на 1,5–2,5 °С выше и на 10–15% выше относительную влажность.
Подзимний посев.Для получения ранней продукции овощевод практикует подзимние посевы.
Лучше других удаются подзимние посевы моркови, петрушки, пастернака, кресс-салата, укропа, лука, свеклы, редиса, чеснока. Для подзимных посевов следует выделить огородный участок с наиболее легкой песчаной почвой, защищенной от холодных ветров строениями, забором. Нельзя эти посевы размещать на затопляемых весной участках или с близким стоянием грунтовых вод. На тяжелых участках целесообразно делать гряды, хорошо удобренные перегноем. Срок посева под зиму следует выбрать так, чтобы семена могли набухнуть, но не проросли. С наступлением постоянных морозов засеянный участок утепляют слоем опавших листьев или бадылкой, что кроме утепления позволит зимой провести и снегозадержание. Ранней весной укрытие с посевов убирают, а чтобы можно было проводить ранневесеннюю обработку почвы, при посеве моркови и петрушки к семенам основной культуры примешивают семена маячных культур (редис, салат).

Для работы на огороде необходимо приобрести инвентарь.Этот стандартный набор для работы – лопаты (совковая, для перекопки тяжелой и легкой почвы), вилы, грабли металлические и деревянные, рыхлители («кошка», совок и штыковка), мотыги (вилка, фреза, маятниковая и обыкновенная), скребок, культиватор – предлагаем дополнить незамысловатыми и легко выполнимыми приспособлениями, которые рекомендуют овощеводы со стажем.
Универсальная мотыга-перевертыш с успехом заменит вам набор мотыг для разных грунтов (рис. 6) – она имеет 5 рабочих плоскостей. Лезвие 1 имеет небольшую, но острую плоскость, которая предназначена для прополки грядок без повреждений корневой системы. Более широкие плоскости 2 и 3 предназначены для работы в междурядовом пространстве, угловой подрез, образованный плоскостями 3 и 4, послужит для подрубки корней сорняков, а лезвием 5 пользуются для подрезки небольших веток. Материал для такой мотыги – нержавеющая или термообработанная сталь.

Рис. 6. Универсальная мотыга-перевертыш

Ручной копатель «паук» незаменим при уборке картофеля и других корнеплодов (рис. 7). Он сделан из двух вил, присоединенных с помощью шарниров к металлической перекладине. Вместо черенков приварены рукоятки из тонкостенных стальных труб, которые изогнуты таким образом, что при работе они перекрещиваются. Копатель раскрывается при разведенных ручках и в этом положении вдавливается в почву (нога на перекладине) над гнездом картофеля, затем ручки сводят вместе и поднимают копатель вверх вместе с корнеплодами.

Рис. 7. Ручной «паук»:1 – вилы, 2 – перекладина, 3 – ушки на вилах, 4 – оси шарниров, 5 – трубчатые ручки

Вешалка для инструмента (см. рис. 8) поможет содержать ваш инвентарь в порядке и всегда иметь под рукой. В качестве держателей можно использовать обрезки труб подходящего диаметра или кусочки толстостенного шланга. В последнем случае для мелкого инвентаря в держателях сделать разрез и вытащить его будет легко.

Рис. 8. Вешалка для инструмента

Для выращивания рассады предлагается целый набор различных емкостей, которые легко изготовляются в домашних условиях. Их основное достоинство в том, что при пересадке в грунт они дают возможность полностью исключить повреждения нежной корневой системы саженцев, а в некоторых случаях и защитить саженцы от вредителей (например, медведки).
Коробки для выращивания рассады можно изготовить из тонкого картона, размером 30Г—30 см. Скрепляют стенки ниткой, леской или канцелярской скрепкой. Если предполагается использовать их несколько раз, то внутреннюю часть можно дублировать тонкой непромокаемой пленкой (самоклеющейся или приварить ее к картону теплым утюгом). В качестве основы можно также использовать упаковку из-под молочных продуктов, электрических лампочек, чая и т. д.
Пленочные горшки можно изготовить квадратными и круглыми, но для их изготовления необходимо взять достаточно плотную пленку. Скрепить стенки можно двумя способами: через заранее проколотые отверстия или, сделав большим размер соединяемых деталей, внахлест, соединив между собой скрепками.
Металлические банки в качестве емкостей для выращивания рассады, послужат достаточно долго. Чтобы было удобно доставать растение, нужно аккуратно отрезать дно и сделать надрез сбоку, чтобы верхняя часть могла легко войти в донышко, когда выращивается растение, и также легко выйти из него во время пересадки молодого саженца.
Пластмассовые банки можно использовать так же, как и металлические. Если пластмассовая банка достаточно большая – разрежьте ее пополам – получите сразу два горшочка для рассады. Необходимо очень тщательно, в трех-четырех водах, промыть такие горшочки, чтобы удалить нежелательные химические остатки.
Торфяные горшочки и блоки для рассады – самый оптимальный вариант для выращивания рассады, так как растение высаживается в открытый грунт вместе с первой своей «квартирой», которая к тому же долгое время будет подкармливать растущее растение. В этом случае на 100% удается избежать вольного или невольного повреждения растений и болезненного периода акклиматизации на новом месте. Торфяные горшочки достаточно часто продаются в специализированных магазинах. Можно изготовить их и в домашних условиях, но следует знать, что процесс этот трудоемкий и требует определенных почвенных смесей, которые не всегда оказываются под рукой.
Чтобы создать благоприятный температурный режим молодым растениям и, главное, иметь возможность получать продукцию ранней весной или круглый год, используют различные виды пленочных укрытий, парников и теплиц. Предлагаем вашему вниманию некоторые их них.
Пленочные укрытия (рис. 9) являются самыми простыми средствами защиты растений от резких колебаний температуры. В качестве каркаса для них могут служить железные прутья (толщиной 5–6 мм и длиной 1,6–1,8 м), лоза и ветки деревьев (ивы, тополя и т.п.), которые заглубляют в землю на 15–20 см. В сечении они могут быть полукруглыми (тоннельного типа) или треугольными (шатрового типа). Размеры конструкций незначительно колеблются, но наиболее приемлемыми можно считать высоту до 70 см, ширину до 150 см, а длину пролета – 1 м. После установки каркаса в нужное место его покрывают полиэтиленовой пленкой таким образом, чтобы можно было присыпать края землей. Некоторые овощеводы сверху пленки, для большей прочности, натягивают шпагат или тонкую бельевую резинку (тесьму).

Рис. 9. Пленочные укрытия

Бескаркасное укрытие (рис. 10) или холодный рассадник готовят с осени: хорошо удобряют землю под будущую рассаду и делают две грядки, между которыми насыпается невысокий (до 70 см) гребень, который станет естественным каркасом шатрового пленочного укрытия. Пленку, которой накрывают грядки, по краям удерживают земляные валы.

Рис. 10. Бескаркасное укрытие

Переносные каркасные пленочные укрытия (рис. 11) являются простейшими деревянными конструкциями, которые ставят на землю непосредственно над грядкой. В качестве опорных для пленки каркасов применяют как деревянные рейки, сечением 3Г—3, 5Г—5 см, так и проволоку, толщиной от 3 до 7 мм. Обычно рекомендуют изготовить такие укрытия длиной до 10 м. Но все чаще овощеводы пользуются секциями (длина секции 1–1,5 м), которые, в отличие от большой конструкции, можно легко собрать в нужном месте и нужной длины (по принципу сборных торговых палаток).

Рис. 11. Переносные каркасные пленочные укрытия

Все пленочные укрытия рассчитаны на выращивание овощей ранней весной, когда солнце бывает достаточно активно. Чтобы избежать перегрева растений, все простейшие укрытия располагают с севера на юг.
Для рассады теплолюбивых растений необходимо создать не только комфортный режим воздуха, но для нее также необходим и определенный тепловой режим почвы. Для этих целей используют обогреваемый утепленный грунт (парники и теплицы). Обогревают защищенный грунт солнечной энергией, биотопливом или специальными техническими сооружениями. Солнечный свет легко проникает через прозрачное покрытие защищенного грунта и удерживается внутри в холодное время суток. К техническим сооружениям, дающим тепло, следует отнести печи, калориферы, трубы отопления и т. п. Наиболее употребляем в настоящее время способ обогрева при помощи биотоплива. В этом качестве используют свежий навоз, бытовой мусор, соломенные тюки и т. д.
Самым упрощенным утепленным грунтом может стать паровая куча, гребень, яма, в которые заложено биотопливо. Для этого достаточно выкопать весной борозду, уложить на дно слоем в 30– 50 см имеющееся биотопливо, сверху укрыть плодородным слоем (15 см) почвы и при температуре выше +10 °С пикировать на полученную грядку растения. При угрозе заморозков сверху устанавливают каркасное пленочное укрытие.
Углубленный парник устроен по тому же принципу. Он может быть одно– или двухскатным. Для его устройства выбирают защищенное от сильных ветров место. Односкатный и двухскатный парники располагают длинной стороной с запада на восток, чтобы максимально использовать солнечный свет.
Для односкатного парника (рис. 12) необходим котлован, зауженный книзу (ширина поверху – 150 см, понизу – 125 см, глубина – 70 см). На дно котлована вначале укладывают слой опилок (до 10 см), а затем биотопливо: горячий конский навоз, соломенный коровий, компост из древесных листьев, бытовой органический мусор или отходы. Вычислить необходимое количество биотоплива можно так: если на каждую стандартную парниковую раму (160Г—106 см) необходимо уложить при глубине 0,6 м – 0,6 т биомассы, при глубине 0,7 м – 0,7 т, то количество биотоплива для одной рамы умножаем на количество рам.

Рис. 12. Для односкатного парника

Для парника изготавливают не менее 4 рам, в противном случае, возникает угроза остывания биотоплива. На котлован устанавливают ящик – обвязку (его ширина равна длине рамы – 160 см), таким образом, чтобы одна его сторона (северная) была приподнята на 10–12 см над уровнем другой (южной) стороны. Для крепления рамы на нижней стороне обвязки делают упор для рамы (прибивают рейку, скобы или делают паз). Остальные подробности на рисунке.
Двухскатный парник (рис. 13) устраивают аналогично. Отличие состоит в том, что получается не одна, а две камеры с биотопливом, и длина стандартных рам меньше (100 см).

Рис. 13. Двухскатный парник

Теплицы требуют больших затрат при их сооружении, однако, и использовать их можно круглый год.
Различают несколько видов теплиц, в зависимости от конструкции: одно– и двухскатные, ангарные, блочные. Наиболее экономичная, с точки зрения материальных затрат, односкатная пристенная теплица (рис. 14).

Рис. 14. Односкатная пристенная теплица

Располагают такой тип теплиц с южной или юго-западной стороны строения. Длина ее может быть различной, но чаще всего – из четырех больших парниковых рам, которые имеют угол наклона 45°.
Стены выкладывают из кирпича или устраивают деревянные. Вход в помещение теплицы делают через утепленный тамбур, чтобы сократить потери тепла. Внутри устраивают стеллажи для горшочков, ящиков с рассадой. Можно устроить внутри тепличный уголок (деревянную емкость) с биотопливом и т. д.