Павел Шешко - Энциклопедия бизнес-планов по выращиванию цветов на продажу
Рис. 26. Способы прищипки гвоздики:
а – однократная; б – полуторная; в – двойная.Для формирования разветвленного устойчивого куста и регулирования урожая гвоздику прищипывают вскоре после укоренения, через 2 – 3 недели после посадки. При осенне-зимней посадке, как правило, оставляют 3 – 4 междоузлия; при весенней и летней – 4 – 6.
Однократную прищипку проводят обычно через 2 – 4 недели после посадки черенков в оранжерею над 4 – 5-м узлом, когда между ним и султаном, образуемым листьями из сближенных верхушечных узлов, несколько вытягивается междоузлие. Высота прищипки определяется условиями освещения: чем они хуже, тем ниже проводят прищипку. После нее отрастает несколько побегов, по одному из каждого узла. Однократная прищипка дает наибольший эффект при посадке гвоздики в декабре – феврале.
Полуторная прищипка состоит в том, что появляющиеся после обычной прищипки два верхних наиболее сильно растущих побега прищипывают над тремя-четырьмя парами листьев, нижние побеги развиваются без дополнительной прищипки. Этот прием целесообразен для гвоздики, посаженной в марте-мае, чтобы сместить июльское цветение на сентябрь-октябрь. Продуктивность растений увеличивается при этом в 1,5 раза.
Двойная прищипка предусматривает прищипку всех отрастающих после обычной прищипки побегов по мере их отрастания. Ее проводят над 3 – 4-м междоузлием. Этот способ задерживает цветение на 6 – 8 недель. Он целесообразен для растений, посаженных в феврале-апреле, для смещения летнего цветения на осень. В результате прищипки формируются устойчивые, крепкие растения.
Формирование растений продолжается и при срезке цветков, поскольку оставшаяся часть побега обеспечивает развитие побегов замещения. Улучшают развитие побегов, с которых срезают цветки, путем удаления лишних побегов, т.е. регулируя густоту стояния побегов на единицу площади. На растении обычно оставляют 3 – 4 побега второго порядка, на каждом из которых сохраняют по два побега замещения третьего порядка. Столько же сохраняют и побегов четвертого порядка. Если наблюдались выпады растений, то недостающее количество побегов восполняют за счет оставления большего количества побегов соответствующего порядка. Это позволяет обеспечить планируемую продуктивность растений без ущерба для качества продукции. Прореживание проводят главным образом за счет слабых и искривленных побегов. Количество побегов на единице площади поддерживают на уровне, обеспечивающем нормальный фотосинтез листьев на каждом побеге (около 170 – 250 на 1 м2). Оно зависит от технологии выращивания и других условий (освещенность, качество посадочного материала, срок посадки, схема посадки, время эксплуатации насаждений и т.д.). Загущение насаждений снижает выход продукции с одного растения, ухудшает ее качество, уменьшает количество цветущих побегов третьего порядка. Побеги четвертого порядка полностью исключаются из урожая, поскольку при загущении наблюдается преждевременная гибель растений, вызванная недостаточным освещением листьев нижних ярусов. В результате увеличивается изреженность насаждений и сокращается период эксплуатации загущенных посадок. Практически на таких растениях наблюдается только одна волна цветения.
В течение всего периода выращивания осуществляют защиту растений от вредителей и болезней.
Выполнение срезки
Цветущую гвоздику для реализации срезают с цветоносом длиной 40 – 50 см (с 5 – 6 узлами), над 7 – 8-м узлом сверху, обычно утром, в фазе, когда внешние лепестки отгибаются под прямым углом к оси цветоноса. Можно срезать цветоносы с закрытыми и с полузакрытым бутонами, но тогда после срезки их доращивают в специальных условиях: при досвечивании (удельная мощность установки 200 Вт/м2), температуре 22 – 24 °С, высокой относительной влажности воздуха. Основания стеблей (8 – 10 см) погружают в питательный раствор (например, «Бутон-2»). За сутки 100 срезанных гвоздик поглощают 350 – 600 мл этого раствора.
Цветоносы с цветками в фазе срезки завертывают в бумагу и отправляют для реализации. Их можно хранить, дополнительно упаковав в полиэтиленовые мешки и картонные коробки, при температуре (1 ± 0,5) °С до двух-четырех недель с последующей постановкой на три дня в питательный раствор при температуре 25 – 30 °С.
Гидропонная культура
Этот метод позволяет создавать оптимальный режим питания растений и быстро его регулировать, что способствует более сильному росту гвоздики и раннему ее цветению. При гидропонной культуре гвоздики агротехнические приемы такие же, как и при выращивании ее на почвенных смесях. Урожай цветов за календарный год зависит от времени посадки черенков и фотопериода. Качество продукции высокое, цветение растений начинается на 1 – 2 недели раньше, чем при выращивании на почвенных смесях.
Методом гидропоники можно выращивать и маточники, получая за год до 25 черенков с растения. Для маточников наиболее удобны приподнятые на 60 см стеллажи. Технология выращивания маточников аналогична почвенной культуре, но растения на гидропонном субстрате развиваются более мощные и здоровые. Полученные с них черенки отличаются большим запасом органических веществ, что обеспечивает хорошую укореняемость.
При гидропонной культуре гвоздики в качестве субстрата используют керамзит, гравий и др. Состав питательного раствора в период вегетативного роста до прищипки и сразу после нее (мг/л): 170 – 190 азота, 30 – 40 фосфора, 210 – 220 калия. В период интенсивного отрастания побегов дозу азота увеличивают до 260 мг/л. В это время важно следить за обеспеченностью растений кальцием, добавляя в раствор до 160 – 180 мг/л кальциевой селитры. В период цветения и отрастания новых побегов концентрацию раствора увеличивают (мг/л): 260 – 280 азота, 35 – 40 фосфора, 250 – 260 калия.
При недостаточном освещении зимой, когда цветение гвоздики практически прекращается, температуру в оранжерее снижают, а дозы удобрения в растворе уменьшают (мг/л): 180 азота, 35 фосфора, 210 калия. Питательный раствор подогревают до 20 – 22 °С. Общая концентрация солей в растворе не должна превышать 0,2 – 0,25 %.
В течение всего периода выращивания на 1 м3 раствора вносят также хелат железа – 100 – 200 мг, сульфат меди – 3 – 5 г, сульфат цинка – 2 – 3 г, борную кислоту – 3 – 5 г, молибдат аммония – 1 – 2 г. Раствор меняют ежемесячно. Корректируют его один раз в 10 – 14 дней.
После каждой ротации удаляют растительные остатки и тщательно промывают субстрат водой. Затем его заливают 2%-м раствором формалина на 2 – 3 суток, далее формалин сливают, а субстрат тщательно промывают теплой водой до полного удаления препарата. При посадке гвоздики в марте урожайность ее в первый год составляет 135, во второй – 140 шт./м2.Табл. 4. Экономическая эффективность выращивания ремонтантной гвоздики
Выращивание фрезий
Фрезия (лат. Freesia) – род африканских многолетних травянистых клубнелуковичных растений семейства Ирисовые (Касатиковые).
Род был назван в честь немецкого врача Фридриха Фриза.
Морфологическое строение
Растение высотой от 20 до 70 см (вид Фрезия гибридная (Freesia × hybrida) достигает высоты 1 м), с сильно разветвленным голым стеблем.
Цветков от двух до пяти в слабом одностороннем разветвленном соцветии. Цветки очень душистые, узковоронковидные, 3 – 5 см длины, трубка слабая, узкая, у основания с широким горлышком (до 6 см). Доли околоцветника овальные, заостренные, центральная верхняя доля более широкая и притупленная. В цветке 3 тычинки, прикрепленных внутри трубки. Окраска цветков фрезии может быть практически любой: белой, кремовой, желтой, оранжевой, розовой, красной, сиреневой, голубой, фиолетовой (часто с контрастным зевом).
Клубнелуковица – видоизмененный корень, служит для хранения запасных питательных веществ.
В нижней части клубнелуковицы на сильно укороченных побегах в пазухах покровных листьев образуются клубнепочки. Они состоят из верхней части видоизмененного укороченного побега, листьев, покрывающих их тело, верхушечной и боковых почек возобновления.
Фрезии формируют три типа вегетирующих листьев.
Низовые, или влагалищные, листья (3 – 4 шт.). Покрывают клубнелуковицу, находятся в почве, за исключением их верхушек. В пазухах низовых листьев образуются клубнепочки.
Срединные или клубнелуковичные листья . Их листовые пластинки имеют неправильно мечевидную форму. Своей нижней частью листья прилегают к клубнелуковице. Число их варьирует в зависимости от температурных условий в первые месяцы выращивания от 5 до 13 штук и более, а в отдельных случаях – до 20.
В пазухах клубнелуковичных листьев формируются почки возобновления.
Верховые листья . Они образуются в количестве 1 – 4 штук и более на цветочном побеге. В пазухе каждого нижнего такого листа находится почка, которая формирует небольшую воздушную клубнелуковицу, а в пазухах верхних 1 – 2 листьев образуются в благоприятных условиях зачатки цветоносных побегов, которые обычно не развиваются. Годичный побег с полным циклом развития оканчивается центральным колосовидным соцветием. В зависимости от условий выращивания и сортовых особенностей, кроме центрального, образуется 1 – 3 боковых соцветия из пазух прилистников, которые могут иметь товарную ценность. Длина центрального соцветия (до первого ветвления) у лучших сортов достигает 45 – 55 см и более, соцветия второго порядка – до 35 – 40 см, третьего порядка – до 20 – 25 см.
