Сергей Кашин - Сезонные работы. Как после долгой зимы вырастить богатый урожай
Для работы в саду рекомендуется иметь штыковую и совковую лопаты, лопату с прямоугольным лезвием, а также специальную выкопочную лопату с узким и длинным полотном. Лопата должна быть сделана из отполированной нержавеющей стали.
Садовые вилы, предназначенные для рыхления и перекопки почвы, должны быть изготовлены из высококачественной нержавеющей стали. Все, сказанное о качестве ручки лопаты, справедливо и для черенка вил. Не забудьте также про запасные черенки. Металлическая часть вил должна быть с 4 широко расставленными гранеными зубьями.
Грабли – незаменимый инструмент для обработки почвы, который должен быть у каждого садовода-огородника. В работе удобны грабли шириной около 30 см, имеющие 2 поверхности: зубчатую и плоскую. Зубьями граблей измельчают почву, разбивают комочки, а плоской разравнивают грядки и формируют их бортики.
Мотыга, или тяпка, необходима для рыхления земли и прополки. Целесообразно пользоваться инструментом с 10-сантиметровым плоским лезвием.
Рыхлитель, или ручной культиватор, применяется для прополки и разрыхления почвы. Наибольшей популярностью пользуется ручной ножевой культиватор. Он представляет собой 2 расположенных напротив друг друга колесика с длинными лезвиями. Эта насадка закрепляется на длинной ручке. Культиватор «ездит» по грядке и рыхлит своими лезвиями почву. С внутренней стороны этого инструмента, позади колесиков, крепится одиночное плоское лезвие, которое сшибает сорняки и выравнивает взрыхленную колесами почву.
Мотокультиватор представляет собой мотоблок с насадкой – почвофрезой. По сути это усовершенствованный механизированный ручной культиватор. На вращающемся валу закреплены секции с ножами. Привод от вала подает мощность, и лезвия почвофрезы начинают вращаться, поднимая и рыхля землю. Глубина захвата у мотокультиваторов разной мощности составляет от 8 см до 2,1 м (рис. 5).
Во время весенней обработки почвы создаются условия для роста и развития культурных растений. От того, насколько качественно и грамотно будет произведена подготовка посадочного грунта, зависят качество и объемы урожая.
Рисунок 5. Мотокультиватор
Внесение удобрений
Во время весенней перекопки внесите в почву органические и минеральные удобрения. Этим вы создадите в грунте питательную среду для культурных растений, поддержите жизнедеятельность микроорганизмов, обитающих в почве, а также снизите активность прорастания сорняков. Удобрения до определенной степени помогают и профилактике заболеваний культурных растений. Они также хорошее подспорье в борьбе с вредителями.
Удобрения заделывают в почву, тщательно измельчая пласты. На глинистой почве удобнее работать широкозубыми вилами: они легче входят в землю и лучше ее измельчают.
Наряду с компостом самое популярное органическое удобрение, конечно, навоз. Он должен хорошо разложиться, а перед внесением в землю его необходимо увлажнить, иначе он станет забирать влагу из почвы. Почву полезно подкормить раствором органических удобрений. На каждые 2–3 м2 участка требуется 0,5 л раствора. Можно также разбрызгать синтетические удобрения, соблюдая рекомендации, данные в инструкции к ним.
Борьба с сорняками
К сожалению, перекопка и рыхление почвы создают прекрасную среду не только для культурных растений, но и для сорняков. С осени семена сорных трав «спят» в земле. Весенняя обработка почвы запускает эту «бомбу замедленного действия». Сорняки забирают из земли воду и питательные вещества, предназначенные культурным растениям. Сорняки – одна из причин плохой урожайности. Если же пустить дело на самотек и не удалить сорняки вовремя, они вытянутся в длину и будут затенять культурные растения, лишая их еще и солнечного света. Иногда, в особенно тяжелых случаях, для борьбы с сорняками применяют гербициды – химические вещества, уничтожающие растения. Стоит ли говорить, что такие химикаты очень опасны, а заодно с сорняками могут погубить и культурные растения либо же нанести им серьезный вред. Поэтому лучше не доводить ситуацию до крайности и своевременно избавляться от сорняков.
Прополку рекомендуют проводить, когда земля немного влажная. Только что политая почва прочно удерживает в себе корни растений, а пересохшая земля превращается в настоящие тиски. Удалить надземную часть сорняка вам, скорее всего, удастся; корень же его останется в почве, а значит, сорняк отрастет вновь. Кроме того, работая в мокром грунте, вы загрязните инструменты и испачкаетесь сами. Лучше подходит для прополки слегка влажная земля: подсохшая сверху, но еще сыроватая (не мокрая!) внизу.
Самый простой и распространенный метод борьбы с сорняками – удаление их вручную. Сорняк берут за надземную часть и тянут вверх. Важно удалить сорняк вместе с корнем. Если же оторвать только зеленую его часть, велика вероятность, что сорняк снова отрастет. У некоторых растений, например у одуванчика и ползучего пырея, очень длинный стержневой корень или мощная разветвленная корневая система. В этом случае, чтобы извлечь их из земли целиком, помогите себе лопатой или садовым совком. Инструмент втыкают в землю возле сорняка под прямым углом. Используя инструмент в качестве рычага, корень приподнимают, одновременно вытягивая растение из земли.
Корни растений часто тесно переплетены, и во время прополки существует опасность, что сорняк увлечет за собой культурное растение. Поэтому, вырывая из почвы сорняк, свободной рукой придерживайте культурное растение.
Однако, если сорняков на участке много, прополка вручную отнимет слишком много времени и сил. В этом случае рекомендуют прибегнуть к помощи остро наточенной тяпки или садового совка на длинной ручке. Грядку тщательно обрабатывают инструментом, старясь подсечь сорняк со всех сторон. Необходимо срезать не только надземную часть сорняка, но и весь его корень или же часть корня вместе с несколькими сантиметрами верхнего слоя почвы. С этой же целью можно воспользоваться совковой лопатой. Держать ее нужно параллельно земле, чтобы срезать верхний слой почвы вместе с корнями сорняков.
Выполотые сорняки ни в коем случае нельзя оставлять на грядке или даже на тропинке: после первого же орошения почвы, естественного или искусственного, вырванный сорняк способен вновь укорениться в земле, и все ваши труды пойдут прахом. По возможности старайтесь выбирать из почвы все корни и другие растительные остатки. Собирайте сорняки в ведра и сбрасывайте в компостную яму. Вредные растения, как ни парадоксально, могут сослужить хорошую службу, став прекрасным удобрением для культурных растений.
Помощь растениям после зимовки
Зима – время серьезных испытаний для растений. Несмотря на все старания садоводов, меры по защите растений от морозов не всегда срабатывают эффективно. Особенно сильно страдают плодовые деревья.
Весной необходимо своевременно провести комплекс мероприятий, направленных на восстановление переживших зиму растений.
В первой главе, описывая основные работы в весеннем саду, мы уже рассказали, как «вывести из спячки» перезимовавшие под снегом культурные растения. Здесь же остановимся подробнее на том, как помочь деревьям и кустарникам восстановиться после зимы.
Бытует мнение, что в феврале и начале марта снег под деревьями и кустами нужно укрывать опилками, чтобы он подольше не таял. На самом деле, поступая таким образом, мы только вредим растениям. Под слоем снега корневая система переохлаждается. Когда надземная часть растения уже «просыпается» под действием весенней оттепели, мы искусственно задерживаем пробуждение корней. Влага от них не поступает свое временно к кроне. В результате происходит ее усыхание, что в дальнейшем может привести к гибели всего дерева.
В середине весны после стаивания снега обкопайте деревья и кустарники, чтобы облегчить поступление в почву кислорода. Работать лучше не лопатой, а вилами, чтобы не нанести корням большого вреда.
Осмотр коры и ветвей
Одна из основных задач садовода в весенний период – оценить состояние деревьев после зимы. Степень повреждения дерева оценивают по цвету среза многолетней ветки.
В нормальном состоянии ткани среза имеют светло-коричневую окраску. Темно-коричневый срез свидетельствует о сильном повреждении сосудов, по которым от корней к другим частям растения поступают вода и питательные элементы. У погибшей ветки древесина светлая, а кора и камбий (тонкий слой делящихся клеток, расположенный между корой и древесиной) коричневые.
