Рихард Шредер - Русский огород, питомник и плодовый сад. Руководство к наивыгоднейшему устройству и ведению огородного и садового хозяйства
Живые изгороди разводят прямо на уровне поверхности земли или на небольшом валике, поперечный разрез которого все-таки не должен быть менее одного арш. (71 см). В первом случае роют канаву около одного арш. ширины и ¾ арш. глубины, вырытую землю кладут по сторонам канавы, верхний слой на одну, а нижний на другую сторону. Весной насыпают верхний слой земли на дно рва, а нижний наверх. Если требуется улучшение почвы, то оно производится тогда же привозною землею, или же кладут навоз около корней растений после посадки; навоз приносит двойную пользу: он удобряет и охраняет почву от высыхания.
При посадке новой изгороди требуется деревянная шпалера, какая упомянута выше, при устройстве деревянных оград, т. е. три продольных жерди. Около этой шпалеры садят растения, смотря по величине кустов, от 7 до 12 штук на сажень (2 м), обыкновенно же по 10 штук.
На валике устраивается изгородь таким же образом; но необходимо наблюдать, чтобы вдоль середины его образовалось углубление, дабы вода стекала к корням растений, а не в канаву. Посаженные на валик растения сильно страдают во время засухи; поэтому, в большинстве случаев, необходимы поливка и затенение почвы перегноем или подобным веществом, по крайней мере в первом году. Также необходимо, если почва твердая, предварительно глубоко перекопать ее под валиком.
Уход за изгородью заключается в подсадке случайно пропавших растений и стрижке 2 раза в год, осенью или весною и летом, в половине июня. В первый год, обыкновенно при малом росте, летняя стрижка не применяется. При всякой следующей стрижке прибавляется к вышине изгороди от 2 до 3 вершк. (9-13 см), до тех пор, пока не будет достигнута желаемая величина и толщина. Боковые стены делают откосной формы, так что поперечный разрез изгороди представляет вид заглавной буквы А, с небольшой плоскостью на верхушке. Эта форма представляет собой ту выгоду, что нижние ветви растений пользуются светом и влагой одинаково с верхними, иначе они отмирают, и изгородь становится продырявленною. Во всяком случае, необходимо обращать особенное внимание на сохранение нижних ветвей; верхние всегда сами собою развиваются достаточно.
Валик под изгородью, где таковой существует, разрушается через несколько лет и требует тогда поправки. Случается, что и сама изгородь через неопределенное число лет теряет нижние ветви, и тогда рано весною приходится срезать растения, оставляя пеньки в 9-13 см, и развести их снова корневыми отпрысками; такое обновление совершается в одно время с поправкою вала и идет гораздо скорее, чем разведение новой изгороди. Только в случае, если имеют дело с еловою или другою хвойною изгородью, такого обрезывания у основания, т. е. у корней, не может быть допущено, так как хвойные растения не обладают способностью давать от пней отпрыски.
Иногда устраиваются в садах весьма изящные и прочные шпалерные или клетчатые изгороди из кратегуса. Для этой цели ведутся от корня каждого растения только по две ветви, которые сплетаются между собою и образуют ромбоидальные клетки. Всякое растение такой изгороди представляет собою форму латинской буквы V, так что при взаимном переплетании растений постоянно образуется W. Для того чтобы сучья вполне покрывались боковыми ветвями, их ежегодно укорачивают обрезыванием, точно также и боковые ветви обрезываются ежегодно. Подобную же изгородь можно устроить из ивовых жердей, насаженных в обработанную канавку. Они весьма скоро образуют порядочную ограду, недорогую и притом служащую довольно долго. Разумеется, всякие такие жерди ставятся поодиночке, крест-накрест, и не могут иметь формы V. Относительно выбора растений для живых изгородей в разных полосах СССР см. часть Древоводство.
(Отличная ограда – ров с посаженной по земляному валу живой изгородью. Если внутри такой изгороди протянуть 3 ряда колючей проволоки, то такая изгородь делается непроходимой и может служить при очень малом уходе десятки лет.)
II. Защита. Всякий порядочный забор или изгородь дает некоторую защиту от холода и ветров, соразмерно своей вышине и плотности. Для исполнения этой важной задачи иногда придают ограде значительную вышину, даже большую, чем это необходимо для прямого ее назначения; строят деревянные заборы, каменные стены или разводят живые изгороди на северной стороне выше, чем на южной. Очень высокие изгороди можно разводить из елей и сибирских пихт; обе породы образуют прекрасные, густые изгороди, но первая дает лучшую ограду.
Из всех садовых насаждений требуют наиболее защиты плодовые сады. Сильные и холодные ветры не только прямо вредят деревьям во всякое время года, но и преждевременно обивают плоды осенью и, кроме того, уносят влагу, а следовательно, иссушают почву. В больших открытых садах одна простая изгородь или забор ни в каком случае не дают достаточной защиты; приходится устраивать особенные опушки, состоящие из нескольких рядов густо насаженных деревьев. Для таких опушек выбираются только такие виды деревьев, которые вполне соответствуют местному климату и почве, хорошо кустятся, переносят холод без особенного вреда и даже, в случае надобности, терпят стрижку или обрезывание ветвей для достижения более густого роста от самого основания ствола. Из хвойных деревьев елка, лиственница и пихта заслуживают в последнем отношении предпочтения; сосна наиболее невзыскательна к почве и всех выносливее. Из лиственных древесных пород дуб, береза, вяз и липа отличаются подобным же качеством; последние, однако, несколько взыскательнее к почве. Применяются и малорослые деревья, как, например, татарский клен, рябина и жостер. Не следует сажать таких деревьев или кустарников, на которых водятся насекомые, которые могут перейти на плодовые деревья; таковы, например, черемуха, бересклет и боярышник. Тополя растут быстро и довольствуются легкой почвой, но не особенно способны куститься. Ива и ольха требуют почвы влажной.
Обработка почвы под опушки должна производиться глубоко, на перевал, чтобы деревья, находящиеся в исключительно невыгодном положении, пользовались, по крайней мере, полным простором для корней. Если опушки состоят из нескольких рядов различных деревьев, то садят высокорослые посредине, а низкорослые по краям, и дают каждому растению некоторый простор, от 2 до 3 арш. (1,4–2 м). Опушки, состоящие только из одного или двух рядов, разводятся гуще с расстояниями между деревьями в 1–2 арш. (0,7–1,4 м). Хвойные и лиственные деревья никогда не смешивают: такая смешанная посадка нигде не удается, ибо деревья всегда теснят друг друга.
О разведении древесных пород вообще см. часть V. Древоводство, в которой изложено специальное применение защиты к устройству питомника, и часть VI. Плодовый сад.
Часть первая или общая
I. Устройство и разделение огорода
Огород разделяется на большее или меньшее число частей дорожками, которые должны служить удобными путями сообщения между всеми частями при производстве различных культурных работ, как-то: удобрения, поливки, уборки овощей и проч. Смотря по величине огорода, большее или меньшее число этих дорог должно иметь такую ширину, чтобы по ним можно было проехать с конной повозкой; остальные могут быть пешеходными. Расстояния между такими параллельными дорогами неудобно увеличивать сверх 14 сажен – длины гряд, расположенных между ними. На нашем рис. 2 дорожка а, принимаемая за главную ездовую дорогу, имеет ширину в 1 ½_2 сажени, а дорожка b – меньшей ширины – от 2 арш. до 1 сажени; по этой последней, в случае надобности, может проходить телега; но если бы главная дорога была такая же узкая (2–3 арш.), то нельзя было бы поворачивать на углах, не портя гряд. Третий разряд дорог обозначен буквою с – это самые узенькие дорожки или борозды в ½ арш. шириною, служащие для разделения и сообщения между грядами и доступные только пешеходам[3].
Иметь под рукою воду в различных частях огорода – большое удобство, и поэтому советуют делать несколько небольших водовместилищ в объеме от одной до нескольких кубических сажен, смотря по надобности. Они в более обширном огороде должны быть расположены так, чтобы к ним имели доступ конные водовозы и чтобы в них попадала стекающая с дорожек и борозд снеговая и дождевая вода. Такая вода всегда содержит некоторые почвенные питательные вещества и гораздо лучше для поливки, чем ключевая вода. На нашей фигуре показано три таких водоема под буквами Е. На глинистой почве, по крайней мере в средних и северных губерниях, при постепенном пополнении водою, такие водовместилища оказываются достаточными для удовлетворения крайней необходимости; в южных же губерниях, или вообще в местах, где требуется усиленная поливка или орошение, они удовлетворить спроса на воду не могут; там только реки, большие пруды, сильные ключи или колодцы могут снабжать огород водою в достаточном количестве. На песчаной подпочве, которая вбирает воду и отводит ее или пропускает, устройство такого водовместилища представляет некоторые затруднения. Приходится делать деревянный сруб и забить его кругом, равно как и дно, жирною глиною, слоем толщиною в арш., или выложить внизу водоем каменною кладкою на гидравлическом цементе. Чтобы воспрепятствовать испарению воды, можно обсадить водовместилище оттеняющими деревьями или, в крайнем случае, где вода очень дорога – его накрывают крышкою. На каких, собственно, местах удобнее устраивать водовместилища, лучше всего определять по местным обстоятельствам. В маленьких домашних огородах и садах охотно помещают какой-нибудь прудочек или фонтанчик перед самым домом или в средине сада, где перекрещиваются две главные дороги; около фонтанчика обводят круг. Но при таком расположении страдают 4 квартала, от которых отрезаются углы; от этого расположения страдает также прямизна путей сообщения, почему оно и неудобно в экономическом отношении; часто выгоднее даже в средине огорода совершенно пожертвовать частью одного квартала, если непременно желают поместить прудочек или цистерну в этом именно месте. Там, где имеется в виду декоративный аффект, такое расположение, конечно, не допускается, как нарушающее симметрию.
