Л.А. Ерлыкин - Как благоустроить приусадебный участок
Очень важный вопрос – опыление яблонь. Об этом очень редко упоминается в литературе для садоводов-любителей.
Почти все сорта культурных яблонь самобесплодны, для них нужны взаимоопылители, без которых получить нормальный урожай невозможно. В табл. 1 приведены некоторые характеристики основных сортов яблонь и их взаимоопылители. Максимальная урожайность приведена для сильнорослых деревьев.
Рис. 3. Схема посадки садовых культур
Анализируя данные, приведенные в таблице, подбирают нужные сорта яблонь, учитывая, конечно, посадки соседей.
По агротехнике сильнорослые яблони сажают по схеме 3x3 м (первая цифра – расстояние между деревьями, вторая – между рядами). Это минимальные размеры. Необходимо учитывать, что крайние к соседям яблони сажают на расстоянии не менее 2,5 – 3 м от границы участка.
Яблони слаборослые, их еще называют карликовыми, сажают по схеме 1,5x2 м. Это объясняется тем, что крона и корневая система у них небольшая – до 3 м в диаметре.
Имеются еще среднерослые яблони (полукарликовые), схема их посадки – 2x3 м.
Некоторые владельцы новых участков предпочитают посадить несколько карликовых или полукарликовых яблонь. Их прельщает преимущество таких яблонь – они быстрее вступают в пору плодоношения. Тогда схема посадки должна быть следующей. Сильнорослые яблони сажают на северной (северо-восточной, северо-западной) стороне сада, южнее сажают ряд полукарликовых и самый южный ряд – карликовые яблони. При такой посадке световой режим всех яблонь будет самый оптимальный.
Таблица 1
Некоторые характеристики основных сортов яблонь
Сорт Зимостойкость Устойчивость к болезням Максимальная урожайность, кг На какой год плодоносит Опылители
Летниесорта
Винное Зимостойкий Устойчив 170 5 – 6 Боровинка, Белый налив, Грушовка московская
Грушовка московская Высокозимостойкий Восприимчив к парше 150 4-5 Белый налив, Суслепское, Осеннее полосатое
Белый налив Среднезимостой-кий – " – 170 4 – 5 Суслепское, Анис серый
Суслепское Зимостойкий Устойчив ПО 6 – 7 Боровинка, Грушовка московская
Осенниесорта
Боровинка Зимостойкий К парше недостаточно устойчив 200 4 – 6 Коричное полосатое, Анис серый, Антоновка обыкновенная
Коричное полосатое Высокозимостойкий Устойчив 150 6 – 8 Антоновка обыкновенная, Боровинка, Осеннее полосатое
Осеннее полосатое. Зимостойкий – " – 200 7 – 9 Антоновка обыкновенная, Уэлси
Зимниесорта
Анис серый Зимостойкий Устойчив 160 5 – 6 Антоновка обыкновенная, Боровинка, Коричное полосатое
Антоновка обыкновенная Зимостойкий Устойчив 300 5 – 7 Анис серый, Боровинка, Коричное полосатое, Белый налив, Осеннее полосатое, Грушовка московская
Уэлси Среднезимостойкий – " – ПО 4-5 Антоновка обыкновенная, Белый налив, Боровинка
Вместе с сильнорослыми яблонями сажают в одном раду груши (они очень высокие).
В средней полосе и севернее нет смысла сажать груши типа Бергамот, Бере и т.п. Сильных морозов они не выдерживают. Здесь можно рекомендовать уссурийские сорта, такие, как Тема, Поля и т.п. Довольно морозоустойчивы сорта Северянка и Венера.
Необходимо отметить войлочные сорта вишни. Они, конечно, по вкусу не такие, как Владимирская, зато выдерживают любые морозы средней полосы.
Переходя к ягодным культурам, необходимо напомнить читателю о том, что основной урожай садоводы-любители получают от ягодных кустарников. Главные «кормилицы» тут: смородина (черная, белая, красная) и крыжовник. Их сажают на расстоянии 1,25 – 1,5 м между кустами.
Не надо забывать о таких кустарниковых культурах, как актинидия, облепиха, жимолость. О последней надо сказать особо. Жимолость съедобная – рекордсмен по морозоустойчивости. Она обладает повышенными лечебными свойствами. И что самое главное – это ее очень раннее плодоношение.
Теперь о размещении кустарниковых культур на участке. Известно, что некоторые из них относительно теневыносливы. Наиболее теневынослива жимолость. За ней идет красная и белая смородина. Менее теневынослив крыжовник. Однако все же эти культуры лучше плодоносят на открытом месте.
Возвращаясь к рис.3, рассмотрим, где на участке лучше сажать ягодные кустарники. Черную смородину предпочтительнее разместить по юго-восточному и юго-западному периметру сада. Крыжовник – по юго-западной стороне участка. Он не так высок, как смородина, и будет меньше затенять огород. Красную и белую смородину (обычно по 3 куста) можно расположить за садом по северо-восточной стороне участка. Для жимолости и облепихи годятся любые свободные места.
Черноплодную рябину (аронию) сажают так, чтобы крона посадок затеняла в полдень часть детской площадки.
Практический совет. При освоении сада в первые годы можно сажать между молодыми деревьями овощи (кабачки, патиссоны, тыквы и т.п.) или ягодные кустарники.
Огород
Огород на индивидуальных участках лучше вести по четырех- или шестипольному севообороту. Например, при шестипольном севообороте предусматривается шесть гряд, где каждый год в определенном порядке сменяются сельскохозяйственные культуры (рис.4). Севооборот позволяет сохранять и повышать плодородие почвы. Кроме того, перемена культур значительно снижает возможность заболеваний растений.
Отдельно (см. рис.3) сажают многолетние сельскохозяйственные культуры и садовую землянику (клубнику). Из многолетних культур надо отметить следующие: щавель, хрен, лук батун, шнитт-лук, ревень, спаржу, эстрагон и др.
Цветник
Каждый владелец (особенно владелица) участка в первый год освоения его начинает разбивать цветники. Формы цветников разнообразны: клумба, рабатка, бордюр, альпийская горка (альпинарий) и др.
Клумба может быть круглой, овальной, прямоугольной и ромбической формы.
Рис. 4. Шестипольный севооборот (гряды, в которые надо вносить навоз или компост, заштрихованы)
Рабатка – грядка с цветами шириной 0,4 м и шире.
Бордюр – цветочная лента (обычно вдоль дорожек) шириной до 20 см.
Отметим, что для клумб, рабаток и бордюров в зависимости от климатической зоны подбирают цветочные культуры так, чтобы они цвели с весны до осени.
Альпийская горка – пожалуй, самый декоративный цветник из всех известных. Ее устраивают на каком-либо естественном возвышении или на обваловке погреба. Желательно, чтобы фоном для нее служили какие-нибудь деревья или высокие кусты.
Для устройства горки роют яму глубиной до 40 см. В нее помещают различный строительный мусор: битый кирпич, камни, куски штукатурки и т.п. Вырытую из ямы землю насыпают сверху горкой, на которой размещают крупные камни (большие на вершине, мелкие внизу у основания).
Кроме камней, на горке устанавливают всевозможные цветочницы из природных материалов: туфа, пней и бревен. Можно поставить цветочницы из обрезков толстых асбоцементных труб. Оригинальной формы цветочницы делают из пенобетона.
Между камнями и цветочницами насыпают дерновую землю. Если планируется посадить некоторые альпийские растения, любящие кремнистые и известковые почвы, то в те места, куда они будут высажены, насыпают речной песок или мелкий известковый гравий.
Внизу у основания горки сажают низкорослые и стелющиеся растения: мшанку, подснежник, очиток едкий, очиток Эверса, пролеску снеговую, крокусы, бурачек, ветренницу, резуху, ирис, тимьян ползучий, веснянку, арнику стелющуюся, веронику ползучую, барвинок стелющийся, ясколку серебристую, камнеломку моховидную и др.
Выше по горке располагают камнеломку, ландыш, лапчатку песчаную, гиацинт мышиный, колокольчик маленький, колокольчик альпийский, тюльпан низкорослый, кошачью лапку, бруснику, астру альпийскую, гвоздику позднюю, василек горный, микропапоротник, ассилиум (каменник) и др.
На верху горки высаживают два-три куста, как бы завершающих ее декорирование. Здесь подойдут живокость (шпорник), пионы, люпин, арника кустовидная, гортензия черешковая и др.
Кустистые растения на верху горки можно заменить вьюнами, для которых придется установить легкую шпалеру из реек или толстой проволоки. Из вьющихся растений наиболее красивы жимолость душистая (каприфоль), жимолость Тельмана. Цветы этих растений очень душистые. Кроме них, сажают древогубец, хмель (женскую форму) и др.
Ограждение участка
Какой по конструкции будет забор, решат ваше желание и имеющиеся в наличии материалы.
При выборе типа забора надо учитывать следующее. Полностью деревянный забор начинает разрушаться через 10 – 12 лет после постройки. Забор деревянный на бетонных или стальных столбах ветшает через 12 – 15 лет. Причем замены, как правило, требуют только деревянные элементы забора. Полностью металлический забор (столбы могут быть и бетонные) при правильной постройке и эксплуатации «живет» более 25 лет.
