Владислав Фатьянов - Как вырастить саженцы
Что сильнее повреждается морозами: корни или ветви?
Конечно, корни. Они повреждаются при морозах ниже -16 °C, тогда как ветви способны сохраняться при понижениях температуры в середине зимы в условиях Нечерноземья до -35…-40 °C. Тем не менее корневая система страдает от морозов реже, чем надземная. Объясняется это наличием снежного покрова, защитными свойствами почвы. Но повреждения корней имеют более тяжелые последствия, так как после серьезных подмерзаний, когда гибнет кора и камбий, дерево летом уже не может восстановиться. Небольшие морозы могут также принести огромные потери, если лето и осень были сухими, а полива на зиму не было, к тому же снег выпал поздно, деревья не успели закалиться. Но обычно деревья при высоком уровне агротехники и достаточных влагозарядковых поливах сами себя подстраховывают. Небольшие подмерзания можно заранее заметить по запоздалому распусканию ростовых почек, слабому росту вегетативных побегов, массовому осыпанию цветков и завязавшихся плодов.
Для надземной системы самые тяжелые повреждения приходятся на штамб и ветви первого порядка, отходящие от центрального проводника.
Повреждение обрастающих ветвей не так опасно и происходит в средней полосе довольно часто. Ослабленные деревья могут страдать от трещин, продольных разрывов коры. Причина – резкие колебания температуры в полдень и ночью, когда оттаявшие ткани, остывая, заполняются кристалликами льда. Побелка на зиму способна предотвратить массовое появление солнечных ожогов и морозобоин. Морозостойкость повышается благодаря внесению калийных удобрений, летнему опрыскиванию микроэлементами, особенно барием и магнием.
Достаточно опасны сильные иссушения коры ветвей в садах на открытых холмах, не имеющих садозащитных полос.
Сложность диагностики сильных повреждений скелетных и полускелетных ветвей заключается в том, что в 1-й год внешне эти части кроны зачастую кажутся вполне здоровыми, и только на 2-3-й годы начинают засыхать.
Какие понижения температуры весной и зимой опасны для плодовых растений?
Весной, когда деревья тронулись в рост, поверив первому теплу, заморозки особенно вредны. Когда цветковые почки оказываются в фазе окрашивания верхушек, критические температуры для яблони колеблются в пределах от -2,7 до -3,8 °C. Некоторые сорта груши страдают в этой фазе при температуре -1,6 °C, наиболее выносливые – при -3,8 °C.
Еще более широкий диапазон у сливы: от -1,1 до -5 °C. Для черешни критическими температурами считаются -1,6…-5,5 °C, для персика —1,6…-6,6 °C, а у абрикоса реакция на критические температуры в вышеуказанной фазе аналогичная сливе.
Но наступает цветение, в это время заморозки коварнее, а цветы еще более уязвимы.
Уже -1,6…-2,2 °C являются критическими для яблони и груши; последняя зацветает раньше яблони и, значит, страдает чаще.
Отдельные сорта сливы страдают в этой фазе уже при температуре -0,5 °C, более устойчивые выдерживают до -2,7 °C, как и черешня, но последняя имеет верхний порог -1,1 °C.
Для персика критический температурный порог от -1,1 до -2,7 °C. Для абрикоса – от -0,5 до -2,7 °C.
Еще ранимее завязи. В этой фазе яблони, груши и черешни в равной степени страдают, критические температуры для них колеблются от -1,1 до -2,2 °C. Слива оказывается в одной группе с абрикосом (-0,5… -2,2 °C). Персик способен переносить предельные понижения температуры от -1,1 до -2,7 °C.
Не все части цветка одинаково повреждаются при весенних резких понижениях температуры, наиболее чувствительны и в первую очередь гибнут пестики, без которых плоды не завязываются, а также семяпочки. Лепестки и тычинки держатся до последнего, они внешне остаются такими же свежими и яркими, что может ввести нас в заблуждение, кажется, что беда прошла мимо. Но опытный глаз, конечно, заметит непоправимое – пестики вянут, темнеют. В лучшем положении оказываются самоплодные культуры и сорта, у них возможно формирование бессемянных плодов после заморозков.
Что делать с деревьями, пострадавшими от морозов?
Для начала надо научиться определять степень подмерзания растений.
Это нетрудно сделать, если внимательно осмотреть срезы на подмерзших деревьях. Сильное подмерзание сопровождается появлением светло-коричневой окраски древесины. Слабоподмерзшие деревья имеют на срезах желтоватую окраску. В этом случае сроки обрезки подбирают такие же, как и в не пострадавших от морозов плодовых садах, но обрезку надо проводить очень осторожно, так как древесина становится достаточно хрупкой, подмерзшие ветви обрезают сильнее, их больше укорачивают, чтобы летом избежать разломов в местах скопления плодов, способных травмировать размягчившуюся крону растения. Ветви срезают там, где пробуждаются почки.
После сильного повреждения морозами обрезку целесообразно перенести на следующую весну. Но если дерево можно подлечить, обрезку не надо откладывать.
На деревьях, подмерзших по всей высоте ствола, делают обрезку на обратный рост. У земли появляются новые побеги на здоровой древесине. Надо выбрать самый сильный и из него вывести новый ствол, остальные побеги прищипнуть или полностью вырезать в год их появления на растении. Можно поступить иначе: появившиеся боковые более слабые побеги сохранить на пострадавшем растении, но отклонить по горизонтали, чтобы они не конкурировали с главным, растущим вверх. В таком случае на дереве появятся дополнительно листья, позволяющие растению быстрее справиться с тяжелой травмой.
Полностью сухие ветви, поврежденные зимними морозами, можно обрезать до здоровой живой части в течение всего лета.
Если на штамбе появилось кольцевое повреждение, то оно самостоятельно не зарастет; дерево, утратив контакт надземной системы с корнями, погибнет. Спасти его может только прививка мостиком. Незначительные повреждения морозами и солнечные ожоги не столь опасны, так как они могут зарасти без помощи, большие – нуждаются в обвязке пленкой или мешковиной. Отставшую кору осторожно срезают до здоровой и покрывают тонким слоем петролатума. Пострадавшие от морозов деревья частично освобождают от плодов, если урожай достаточно большой. Для этого примерно определяют площадь поперечного сечения штамба (в см2), умножают полученную цифру на 2, это и будет предельно допустимый урожай плодов в кг на 1 рас-те-ние.
Если поражение морозами сильное, нагрузку надо уменьшить примерно на 30–35 %. Чтобы растение успело восстановиться, плоды собирают без опоздания.
Минеральные подкормки обязательны. Первая проводится по только что оттаявшей почве, вторая – перед началом цветения и последняя – через 15–20 дней после второй. На 1 сотку плодового сада требуется 300–400 г азотных удобрений.
Мульчирование перегноем или торфом поможет дереву быстрее справиться с нарушенной взаимосвязью корневой и надземной систем. Перед мульчированием почву обильно поливают водой.
Если под деревьями выращивались междурядные культуры (цветы, картофель или овощи), их удаляют, поддерживая черный пар.
На ослабленные деревья болезни и вредители нападают чаще, чем на здоровые, не стоит допускать их распространения. Но препараты, включающие в себя масла, применять для опрыскиваний не рекомендуется. Не надо злоупотреблять также опрыскиваниями медьсодержащими растворами.
Полезны опрыскивания растворами азотных, фосфорных и калийных минеральных удобрений, они быстрее вовлекаются в жизнедеятельность дерева, так как сразу попадают на листовой ассимиляционный аппарат. Подкармливают их сразу после окончания цветения, а также еще дважды с интервалами по 15 дней.
На зиму необходимо побелить штамбы и скелетные сучья, чтобы не повторились солнечные ожоги.
Свет
Какова роль света?
Это важнейший фактор, влияющий на рост и развитие почек, листьев, ветвей, побегов и плодов. Для анализа данного фактора необходимо знать количество света, определяющееся уровнем фотосинтетической активной радиации (ФАР), и продолжительность освещения, измеряющуюся длиной светового дня.
Интенсивность освещения уменьшается по мере продвижения с юга на север. Она зависит и от кроны дерева: полусферические формы более долго получают солнечную радиацию по сравнению с цилиндрическими. Крупные мощные деревья меньше обеспечены интенсивным светом, чем небольшие, обрезанные с ограничением высоты. В мощных кронах освещение более интенсивно по периферии, а в центре его недостает.
Из-за дефицита солнечной радиации быстро усыхают плодовые образования и ростовые побеги, создавая непродуктивную зону, которую можно ликвидировать, если уменьшить диаметр кроны и высоту взрослого дерева до 3 м.
Интенсивность освещения зависит и от ширины междурядий в саду. Для светолюбивых культур надо выделять большие площади питания.
