Евгения Сбитнева - Хозблок на вашем участке
Люк у такого погреба, как правило, устраивается с торцевой стороны и имеет две дверцы (наружную и внутреннюю). На зиму между ними следует прокладывать теплоизоляционный материал.
Кроме того, необходимо устроить вентиляционную трубу (типа форточки) размером около 12 х 12 см, которую снаружи можно заделать частой сеткой. Перед входом в погреб можно устроить легкий крытый тамбур из любого строительного материала, а сверху покрыть погреб легкой одно-, двускатной крышей из горбыля, рубероида, асбоцементного шифера или другого кровельного материала.
Вокруг погреба на расстоянии 1–2 м от стенок следует вырыть водоотводную канаву глубиной примерно 0,5–0,6 м, а по периметру стен устроить глинощебеночную отмостку шириной до 1 м, с уклоном 1 : 10 от погреба.
Наземный погреб с обваловкой
Этот вариант (рис. 7) является доработанной версией предыдущего. Суть заключается в том, что наземный погреб обваловывается землей. А делается это для того, чтобы постоянно поддерживать в погребе нормальный уровень температуры и влажности.
Рис. 7. Наземный погреб с обваловкой: 1 – песчано-щебеночная подготовка; 2 – стены из горбыля; 3 – обваловка; 4 – глиносолома; 5 – гидроизоляция
Стены для такого погреба следует делать из бревен или ошкуренного горбыля (пластин) с тщательно притесанными кромками. Лесоматериалы, используемые при постройке погреба, необходимо тщательно антисептировать. Щели лучше всего проконопатить мхом – он не гниет и обладает хорошей способностью поглощать неприятные запахи. Снаружи стены следует промазать два раза горячей битумной мастикой (или чистым битумом) и оклеить рубероидом для защиты от капиллярной и грунтовой влаги.
Что касается потолка, то его необходимо обложить слоем глины (толщина около 5 см), перемешанной с соломой, и накрыть сверху полиэтиленом или рубероидом. Пол в таком погребе должен быть из кирпича, выложенного на ребро в елку (расход кирпича – 61 шт. на 1 м2площади пола).
После того как погреб построен, его необходимо обваловать землей, которую рекомендуется засеять травой или обложить дерном. Хранилище оборудуется закромами и полками.
Обогрев погреба осуществляется почвенным теплом, накопленным поверхностными слоями земли в летний период. Например, на глубине 3–4 м и ниже грунт круглый год сохраняет примерно одинаковую температуру – около 6–14 °С.
Овощной лабаз
Впервые постройка подобного типа появилась в Петербурге, ее придумали простые питерские садоводы и огородники.
Лабаз отличается удивительно простой конструкцией и вместе с тем является чрезвычайно удобным хранилищем для овощей.
Подобную постройку лучше всего сооружать на низменных и переувлажненных местах, где сухой погреб построить сложно из-за высоких грунтовых вод (рис. 8); такой лабаз хорошо приспособлен к почвенно-климатическим условиям всего северо-запада России.
Рис. 8. Овощной лабаз: 1 – закрома; 2 – обваловка грунтом; 3 – рубероид; 4 – скат крыши
В отличие от традиционных погребов лабазы не имеют утепленного перекрытия (потолка), за счет этого их строительство обходится гораздо дешевле. Конструкция лабаза каркасная, из тонкомерных ошкуренных бревен (подтоварника).
Перед сооружением лабаза бревна необходимо вкопать в грунт на глубину около 0,5 м, а их верхние концы нужно связать в единую конструкцию продольными прогонами из длинных жердей. Нижние концы бревен каркаса, а также бревна обвязки, соприкасающиеся с грунтом, следует предварительно промазать горячим битумом или обжечь (такой способ обработки древесины увеличивает ее срок службы примерно в 1,5 раза).
При строительстве лабаза необходимо учесть следующее: нельзя использовать древесину, бывшую в употреблении (например, доски от старого разломанного дома), высока вероятность того, что такой материал заражен грибком, который разрушает структуру древесины. Также не подходит для постройки и сухостойный лес.
Обрешетка на скатах кровли дощатая, сплошная, застланная поверху полотнищами рубероида (примерно 1–2 слоя).
После того как постройка возведена, ее необходимо обваловать землей снизу доверху (у основания толщина грунта примерно 0,6 м, а вверху – 0,4 м). Для обваловки землю лучше брать торфяную, так как она плохо проводит тепло. Сверху обваловку желательно покрыть дерновыми пластинами или засеять травой.
Высота лабаза в его средней части не должна превышать 2 м, так как могут промерзнуть хранящиеся там овощи. В целом должна получиться приземистая конструкция вроде шалаша.
Один из торцов постройки следует обшить двумя рядами досок, а между самими досками следует проложить слой рубероида, это предохранит лабаз от сквозняков. В этом же торце необходимо установить невысокую утепленную дверцу – лаз и крытый тамбур для дополнительной защиты.
Ширина лабаза обычно составляет 3,3–3,5 м, а длина – 3,5–5 м и более. С одной стороны прохода (его ширина примерно 0,6–0,7 м) рекомендуется устроить решетчатые закрома, а с другой – полки.
Для воздвижения лабаза следует выбирать сухое место, по возможности на песчаной подпочве, что допускает заглубление постройки в землю. Заглубленное хранилище лучше обогревается почвенным теплом, и в нем устанавливается нормальный уровень температуры и влажности, что положительно сказывается на хранении овощей. Если уровень грунтовых вод не позволяет делать заглубление, то конструкцию хранилища следует делать наземной, прямо на поверхности земли или на искусственных песчано-гравийных подсыпках. Во всех случаях вокруг хранилища необходимо откопать неглубокую водоотводную канаву, предохраняющую его от талых, дождевых и поверхностных вод.
В крыше, возле конька, необходимо устроить вытяжку – деревянный вентиляционный короб с регулировочной задвижкой. Если хранилище удлиненное, тогда следует сделать две вентиляционные трубы.
Помимо стационарных лабазов, которые строятся на долгое время, существуют также сборно-разборные, которые сооружаются ежегодно с осени, а весной разбираются. Такие лабазы удобны тем, что без хлопот можно проводить их ежегодную дезинфекцию.
Конструкция лабаза позволяет поддерживать в нем постоянную температуру 2–3 °С, а наличие двери дает возможность проникать в хранилище среди зимы, брать овощи и следить за их состоянием.
Полузаглубленный погреб
Полузаглубленный погреб – самый распространенный. Основание погреба заглубляют всего на 0,7–1 м от поверхности земли, что позволяет сооружать его во влажных местах.
При обнаружении водоносных жил при выкапывании котлована их сразу же необходимо заделать жирной глиной слоями по 10 см на глубину 50 см (рис. 9).
Рис. 9. Заделка фильтрации грунтовых вод в отдельных местах котлована: 1 – жирная мятая глина; 2 – материковый нетронутый грунт
Стены делают из бетона, кирпича и шлакобетона. Хотя, как показывает практика, шлакобетон рекомендуется применять лишь в том случае, когда погреб строится на сухом месте.
Также следует учесть, что этот материал для строительства стен можно использовать только после того, как он пролежит в отвалах на открытом воздухе не менее года (за это время дождь и снег вымывают из него вредные примеси). Кроме того, стены из шлакобетона подлежат обязательному оштукатуриванию с двух сторон цементным раствором для придания им водостойкости.
Рис. 10. Полузаглубленный погреб: 1 – горбыль; 2 – глиносолома; 3 – глиняная смазка; 4 – насыпной грунт с посевом травы; 5 – рубероид; 6 – раствор; 7 – обмазка горячей битумной мастикой; 8 – глиняный замок
Так что лучше всего шлакобетон не использовать вовсе: таким образом можно сэкономить время, силы и деньги.
Перекрытие погреба такого типа изготавливается из горбыля, который следует покрыть глиняной смазкой – она защитит перекрытие от сырости. Затем уже на глиняную смазку необходимо уложить слой толя или рубероида (рис. 10).
Что касается гидроизоляции, то выбирать ее нужно в зависимости от местных условий: она может быть либо обмазочной, либо оклеечной, с глиняным замком или без него.
Погреб под летней кухней
Этот вариант напоминает гаражный погреб. Принцип один и тот же: погреб располагается под наземной постройкой того или иного назначения, в данном случае – летней кухней. Такие погреба весьма удобны в эксплуатации, экономят место на участке и имеют вход непо-средственно из летней кухни (рис. 11).
Рис. 11. Летняя кухня с погребом: 1 – летняя кухня; 2 – погреб; 3 – гидроизоляция; 4 – вентиляционная труба
Перед обустройством погреба необходимо вырыть котлован, размер которого с каждой стороны должен быть на 0,6 м больше размеров планируемого погреба. Делается это для того, чтобы обеспечить удобное выполнение каменных, бетонных и гидроизоляционных работ.
