Марина Куропаткина - Ставни, навесы, жалюзи
Рольставни бывают накладными и встроенными. Накладные имеют тот недостаток, что их можно отогнуть и оторвать от стены. Встроенные рольставни просто замурованы в стену и их невозможно ни вывернуть, ни погнуть. Кроме того, доступ к таким направляющим открыт только когда полотно рольставней поднято. В связи с этим следует подумывать об установке рольставней еще на стадии проектирования помещения.
Если дом уже построен, то рольставни можно смонтировать внакладку на фасад. Для этого направляющие закрепляются по бокам от проема, а короб – над проемом. Подобная схема установки рольставней наиболее проста и подходит для всех видов приводов, однако она является наиболее уязвимой. Для большей надежности удобнее проводить монтаж внакладку перед облицовкой фасада, где можно задекорировать короб и скрыть от посторонних глаз направляющие.
Можно вмонтировать направляющие в оконный проем. Однако при этом теряется часть полезной светопропускающей площади. Кроме того, короб и направляющие хорошо видны изнутри помещения.
Самым удобным моментом для монтажа рольставней является время, когда оконные проемы уже подготовлены и дом подведен под крышу, но внутренняя отделка еще не начата. В данном случае короб можно утеплить и скрыть в стене, а направляющие вмонтировать в оконные проемы так, чтобы их не было видно. Таким образом, конструкция рольставен будет максимально надежной и эстетически приемлемой.
Вид привода рольставен определяется для каждого случая отдельно. Например, для гаражных ворот наиболее удобен электропривод с дистанционным управлением, однако при этом должна существовать возможность открытия рольставней вручную в случае отключения электричества.
Если же рольставни располагаются на фасаде многоэтажного дома и их монтаж производился промышленными альпинистами, необходимо установить самый мощный и надежный электродвигатель, который прослужит долго, поскольку в случае поломки его ремонт обойдется очень дорого.
Короб рольставней может быть встроенным (утепленным), что особенно актуально для российского климата. Преимуществами такого короба перед классическим являются:
– отсутствие внешнего доступа к механизмам, расположенным внутри короба;
– полная скрытость рольставней в поднятом состоянии;
– отсутствие мостов холода и «точки росы».
Для улучшения работы рольставней в неблагоприятных условиях – таких, как мокрый снег, обледенение, – используется конструкция с двухвальной схемой привода и с зубчатым сцеплением, а также системой специальных скребков.
Для мансардных окон и малых углов наклона крыши применяются рольставни с приводом горизонтального перемещения. Они могут быть размером до 5 м в ширину и 3 м в высоту.
Профиль рольставней выбирается в соответствии с назначением и необходимой степени защищенности окна или двери, а также в зависимости от размера проема. Самыми прочными являются цельнонатянутые алюминиевые профили, они экструдированы из расплава. Такие профили имеют поперечное ребро жесткости и толщину стенок около 1–1,5 мм, что позволяет использовать их для защиты, требующей особенно высокой прочности и одновременно жесткости на изгиб.
Для защиты загородных домов и дач лучше всего подходят рольставни, изготовленные из толстостенного цельнонатянутого профиля толщиной 45 мм.
Для защиты витрин магазинов, имеющих проемы больших размеров, рекомендуются цельнонатянутые профили толщиной 45–55 мм или профили роликовой прокатки толщиной 55 мм.
Для гаражей или проемов очень больших размеров применяются профили из алюминия толщиной 77 мм или цельнонатянутый профиль толщиной 55 мм. Особенно прочными являются одностенные цельнонатянутые профили, появившиеся совсем недавно. В них сочетается высокая прочность цельнонатянутых профилей и легкость профилей роликовой прокатки.
В последнее время в продаже появились и быстро завоевали популярность рулонные решетки. Их особенно удобно использовать для магазинов, поскольку рулонные решетки обеспечивают надежную защиту и в то же время позволяют оставлять витрины открытыми для обзора.
В некоторых случаях изготавливаются нестандартные рольставни по индивидуальному заказу, отвечающие определенным сложным техническим задачам или смелым дизайнерским идеям. Такие рольставни могут быть, например, г-образной формы.
Приложение. Резьба по дереву
Деревянные ставни и навесы будут выглядеть еще более оригинально, если их украсить резьбой. Однако выполнение этой работы потребует от мастера определенного навыка. Кроме того, для этой работы потребуются специальные инструменты.
Инструменты
Для резьбы по дереву понадобятся нож-косяк, различные виды стамесок и долото. Нож-косяк уже был описан выше, об остальных инструментах будет крастко рассказано в данном приложении.
Прямые стамески
Для резьбы по дереву используются прямые стамески, которые различны по ширине полотна (рис. 65). В зависимости от назначения ширина полотна может быть от 3–5 мм до 55–60 мм. Наиболее распространенные полотна не выходят за границы 7–30 мм.
Рис. 65. Прямая стамеска.
Толщина полотна также может быть различной – от 1 до 5–7 мм в зависимости от ширины полотна. Толщина самой фаски варьируется от 5 мм до 15 мм. Прямые стамески, как правило, только однофазные. Прямые стамески используются для вырезания углублений различной формы, выравнивания плоскости поверхности.
Полукруглые стамески
Более специфичными для резьбы по дереву представляются полукруглые стамески (рис. 66). Они необходимы там, где нужно сделать углубление полукруглого профиля или плавные линии, которые с помощью прямых стамесок сделать невозможно. Основное различие между полукруглыми стамесками состоит в ширине полотна и в радиусе его окружности, а также в величине радиуса: чем меньше радиус, тем больше глубина данной стамески. В зависимости от этого полукруглые стамески делятся на крутые, отлогие и глубокие, или церазики.
Рис. 66. Полукруглые стамески.
Для начинающего резчика достаточно иметь 2 полукруглые стамески с шириной полотна примерно 10–12 мм, одна из которых должна быть крутой, а другая – отлогой. Крутую стамеску используют для удаления древесины и выборки углублений. Отлогая стамеска необходима для обрезания контуров фигур в орнаменте.
Угловые стамески
Различия между угловыми стамесками заключаются в ширине полотна и величине непосредственно самого угла (рис. 67). Угол стамески может колебаться от 45 до 90°. Основное использование угловых стамесок сводится к выборке углублений и нанесению контура первоначального рисунка по линиям карандаша, которые при работе быстро затираются и становятся незаметными.
Рис. 67. Угловые стамески.
Стамески-клюкарзы
Существует еще одна разновидность стамесок, которые называются клюкарзами (рис. 68). Такие стамески делятся на несколько видов: прямые, полукруглые и угольные. От других стамесок они отличаются изогнутой формой полотна. Также различие заключается в ширине полотна. Полукруглые клюкарзы еще различаются по радиусу, а угловые – по величине угла. Немаловажными представляются характер и величина изгиба. Основное использование таких стамесок сводится к выборке древесины в труднодоступных местах или на достаточно большой глубине – там, где невозможно использовать обычную стамеску. Для резьбы по дереву необходимо несколько узких клюкарз: прямая, глубокая, полукруглая и угольная.
Рис. 68. Стамески-клюкарзы.
Долото
Долото (рис. 69) внешне очень похоже на стамеску, однако используется по-другому. Долото – долбежный инструмент, и применяется только в комплексе с деревянным молотком – киянкой. Это более массивный и крупный инструмент, предназначенный для более грубой работы. О киянке более подробно говорилось выше.
Рис. 69. Долото.
При работе с острым инструментом во избежание несчастных случаев необходимо соблюдать меры предосторожности. Одно из правил заключается в том, что необходимо хорошо закреплять заготовку во время работы, а не использовать руку в качестве фиксатора. При работе нужно направлять движение инструмента от себя, а не на себя.
Организация рабочего места
Удобнее всего работать на верстаке. Однако, если его нет, можно использовать обычный стол. Поверхность стола не должна быть низкой, чтобы не сутулиться при работе, или высокой, из-за чего слишком быстро будут уставать руки. Необходимо позаботиться об освещении. Свет должен падать с левой стороны, чтобы тень от резца не мешала видеть орнамент или рельеф изделия, и не должен слепить при работе. Желательно среднее, мягкое и рассеянное освещение, которое не будет напрягать глаза и даст возможность увидеть игру светотеней на рисунке.
