Евгения Сбитнева - Фундаментные работы
Для бани обычно строят простейший ленточный фундамент. Прежде всего в подготовленную траншею насыпают крупнозернистый песок, щебень или гравий слоями по 20 см, каждый слой плотно утрамбовывают, одновременно поливая водой, после чего на уровне земли заливают все слои жидким цементным раствором и выкладывают цоколь из кирпича или бутового камня. Сверху на фундамент укладывают два слоя толя или рубероида (рис. 42).
Рис. 42. Устройство ленточного фундамента баню: а – слой рубероида; б – цоколь из бута на растворе; в – утрамбованный песок или щебень.
При устройстве столбчатого фундамента по углам бани и в местах сочленений внутренних стен с наружными устанавливают столбы из бетона, кирпича или бутового камня. Для экономии материала на половине глубины траншеи делают песчаную подушку.
Бетон для фундамента изготавливают непосредственно на месте строительства. Для этого лучше всего использовать армированный бетон, который укладывают в дощатую опалубку, тщательно уплотняют и оставляют до полного схватывания раствора.
В качестве опалубки применяют также и другие материалы, например, трубы из кровельного железа или асбестоцементные трубы. В этом случае способ устройства фундамента довольно прост. Прежде всего выкапывают яму нужной глубины с поперечным сечением не менее 30 см, вставляют в нее в вертикальном положении трубу, незанятое трубой пространство заполняют песком или мелким щебнем (эти материалы будут служить своеобразной смазкой для предотвращения выталкивания фундаментного столба при зимнем вспучивании). Затем вставляют в трубу связанные проволокой металлические стержни, заливают бетоном и хорошенько уплотняют.
Для удобства работы к одному концу трубы-опалубки прикрепляют два куска проволоки – они будут служить ручкой. Взявшись за них, опалубку вынимают на 40 см, заново засыпают песком снаружи и заливают новую порцию бетона (рис. 43).
Рис. 43. Устройство столбчатого фундамента в трубе-опалубке: а – изготовление нижней части бетонного столба; б – изготовление верхней части фундаментного столба.
Затем выкладывают кирпичные стены между столбами фундамента, заглубляя их в землю на 25 см, выравнивают их цементным раствором и покрывают гидроизоляционным слоем. Снаружи устраивают глиняную отмостку.
Для экономии строительных материалов вместо кирпичных стен можно построить насыпные, используя для этого любые материалы, не поддающиеся гниению, например, гравий, обрезки шифера, строительный мусор, шлак, сухую землю и пр.
Насыпные стены возводят следующим образом. Прежде всего изготавливают деревянные рамы, охватывающие выступающими концами соседние столбы. Внутри каждой рамы укладывают два листа шифера, углубляя его в землю. Затем полое пространство между шифером заполняют насыпным, обязательно сухим материалом (рис. 44).
Рис. 44. Возведение насыпных стен при устройстве столбчатого фундамента: а – фундаментный столб; б – деревянная рама; в – шифер; г – минеральная засыпка.
Подобный способ применяют также и при возведении ленточных фундаментов. Для этого траншею под фундамент на половину ее глубины заполняют песком или гравием, хорошенько утрамбовывают и укладывают сверху кирпичи в 1 ряд. На кирпичи устанавливают обитые шифером рамы, а в пространство между листами шифера затем заливают бетонный раствор. Для изготовления рам применяют обработанный антисептиками и битумом материал.
В условиях плотного грунта, если стены траншеи под фундамент не обваливаются, целые листы шифера или обрезки устанавливают без рам, вдоль стен траншеи. Пространство снаружи засыпают песком и утрамбовывают, пространство между листами заполняют наполовину песком или гравием, тщательно утрамбовывая, потом заливают бетоном. После затвердения бетона листы шифера снимают и используют вторично. Вместо шифера применяют также дощатую разборную опалубку.
Монтаж железобетонных фундаментов
До начала работ проверяют правильность разбивки осей здания. Разбивка осей представляет собой перенос осей с чертежа на основание под будущий фундамент. Из деревянных колышков и реек выполняют обноску, натягивают струны осей и с помощью отвесов определяют точки пересечения осей на дне траншеи. Затем измеряют проектные размеры фундамента и закрепляют их металлическими штырями, для того чтобы они не сместились. Причальный шнур устанавливают на 2–3 см дальше боковой грани ленточного фундамента.
Фундаменты под колоннами устраивают так же, как и ленточные, не забывая разметить грани и углы фундаментов.
На песчаных грунтах фундаментные блоки укладывают на выровненное основание, при других видах грунта устраивают песчаную подушку толщиной в 10 см, тщательно трамбуют.
Ямки в основании заполняют бетонным раствором. Для определения горизонтальности основания, отведенного под фундамент, в начале и в конце ставят контрольные неподвижные визиры: верх визира должен быть выше отметки основания на длину переносного ходового проверочного визира. Уровень контрольных визиров проверяют каждый день с помощью нивелира или по обноске. Между визирами забивают в основание колышки, на которые ставят проверочный визир.
Для проверки горизонтальности основания используют правило (оно должно плотно прилегать к песчаному основанию во всех направлениях), устанавливают неподвижные визиры на забитые колышки. Основание выравнивают, подсыпая или срезая грунт на участке.
Для того чтобы ровно установить фундаментные блоки на песчаной подушке, длина и ширина ее должна быть на 20–30 см больше блоков.
Устройство железобетонного фундамента начинают с установки маячных блоков по углам и в местах пересечения стен. После укладки маячных блоков по грани фундаментной ленты натягивают причальный шнур, подняв его до уровня наружного ребра блоков, после чего укладывают оставшиеся блоки.
Затем с помощью правила проверяют горизонтальность укладки. Если она нарушена, блоки следует переложить заново. Разрывы между фундаментными блоками и боковые пазухи временно засыпают песком.
Между блоками оставляют расстояние для прокладки труб водоснабжения, канализации, тепло– и электроснабжения. Места сопряжений между блоками продольных и поперечных стен заливают бетонным раствором.
Монтаж фундаментов под колонны выполняют с помощью отвеса и колышков, фиксируя положение осей.
Монтаж стеновых блоков подвала
Стеновые блоки устанавливают после проверки правильности укладки фундаментных блоков. Предварительно поверхность блоков очищают, затем наносят 30-сантиметровый слой обмазочной или проникающей гидроизоляции (ее можно использовать в качестве выравнивающего раствора).
Разметку производят так же, как и при устройстве фундаментных блоков:
– размечают положение блоков первого ряда, отметив места вертикальных швов;
– очищают верхнюю поверхность фундамента от загрязнения;
– ящик с раствором располагают на расстоянии 2,5 м от фундамента.
Подготовка постели для укладки блоков выполняетсяпоследовательно: сначала очищается поверхность блоков, смачивается водой, раствор раскладывается и разравнивается лопатой, но разравнивать раствор лучше всего рейкой, с помощью которой достигается идеально гладкая поверхность, причем сохраняется толщина слоя.
Монтаж блоков начинают с установки маяков в углах и на местах пересечений стен. Все последующие блоки поднимают за две петли и укладывают на постель из свежеприготовленного раствора.
Контроль укладки производят по осям маячных блоков. При обнаружении неправильности укладки блок поднимают, раствор с нижней грани счищают, добавляют раствор на постель, где был перекос, после чего снова укладывают блок.
Скобами закрепляют причальный шнур и по нему укладывают блоки.
Излишек раствора срезают кельмой. Если, наоборот, раствора не хватает, его следует добавить и уплотнить. После укладки двух первых рядов укладку последующих ведут так же, как предыдущих, размечая на нижнем ряду укладку верхнего слоя.
После укладки первых рядов для укладки следующих требуются подмостки.
Сборные блочные фундаменты
Известно, что от конструкции фундамента и качества его выполнения зависит прочность строения.
В современном строительстве принято использовать сборные бетонные блоки. Обычно их приобретают в специализированных магазинах строительных материалов, однако сборные блоки достаточно легко изготовить своими руками.
Прежде всего из досок делают деревянную опалубку и заполняют ее бетонной смесью. Следует помнить о том, что масса блоков не должна превышать 50 кг. Залитую бетоном опалубку оставляют на 4 дня для схватывания и твердения, затем доски разбирают, а блоки оставляют на этом же месте. Спустя некоторое время (например, летом через 3 недели) блоки приобретут достаточную прочность и станут пригодными для строительства фундаментов.
