Евгений Симонов - Сантехнические работы своими руками. Уроки домашнего мастера
Отопительный котел. Если в городских квартирах горячая вода поступает к нам из центральной котельной, то в загородном доме тип котла можно выбрать самому. Если в дом проведен газ, лучше всего подойдет газовый бойлер, если газа нет. придется остановиться на электрическом. Правда, до сих пор в частных домах работает масса котлов на торфе, угле и даже на дровах. Не печка, конечно, но возни не намного меньше.
Насос. Предназначен для систем с искусственной циркуляцией и обеспечивает движение теплоносителя по трубам.
Радиаторные батареи. Непосредственные источники тепла в помещении.
Расширительный бак. Предназначен для предотвращения создания избыточного давления из-за увеличения теплоносителя в объеме, которое может разорвать трубы или котел. Представляет собой бак с отводящей трубой.
Воздухосборник. Бак. который помогает избавиться от собирающегося в трубах воздуха и предотвратить образование воздушных пробок.
Соединительные трубы. Соединяют элементы отопительной системы и обеспечивают циркуляцию теплоносителя. При их прокладке нужно обратить внимание на то, что горизонтальные трубы должны прокладываться под небольшим наклоном — 0,5 см на каждый метр трубы.
Применяются две основные схемы организации отопления: однотрубная и двухтрубная.
Однотрубные системы отопления
При такой схеме радиаторные батареи подключаются к одной трубе последовательно. Данная схема применима только в случае, когда нагревательные приборы расположены ниже магистрали, поэтому для ее реализации необходим чердак, следовательно, в городских квартирах такая система не используется.
Однотрубная система бывает двух видов: с замыкающими участками и проточная.
При использовании схемы с замыкающими участками хотя бы у части радиаторов должна быть перемычка — байпас, соединяющий трубы: подводящую к радиатору и отводящую от него. В этом случае часть горячей воды поступает обратно в котел, не остывая.
Однотрубная схема с замыкающими участками: 1 — котел; 2 — главный стояк; 3 — подающая магистраль; 4 — радиатор; 5 — обратный стояк; 6 — обратная линия; 7 — циркуляционный насос; 8 — вентиль; 9 — расширительная труба; 10 — расширительный бак; 11 — переливная труба; 12 — воздухосборник
Проточная однотрубная система (расшифровку см. выше)
В проточной схеме теплоноситель последовательно проходит через все радиаторы и возвращается в котел уже остывшим. При выборе между схемами лучше применить схему с замкнутыми участками, так как при использовании второй схемы радиаторные батареи, которые находятся дальше от котла, нагреваются намного меньше. Кроме того, в проточных системах температура не регулируется, а установка регулирующих вентилей на радиаторы запрещена. В случае применения принудительной циркуляции теплоносителя появление какого-либо рода пробки в трубе приведет к тому, что теплоноситель будет скапливаться в котле и трубах до места пробки под высоким давлением. А это чревато не чем иным, как взрывом.
Двухтрубные системы отопления
В этих системах отопления радиаторные батареи подключаются одновременно к подводящей и отводящей трубам. Такие системы более затратны при установке, однако имеют ряд плюсов.
Двухтрубная система отопления с верхней разводкой (расшифровку см. выше)
Разводка при двухтрубной системе бывает следующих типов.
• С вертикальными стояками — радиаторные батареи подключаются к вертикально расположенной основной трубе, которая является стояком. Эта схема не требует проведения труб по всему этажу: стояк проходит через этажи и батареи подсоединяются в одних и тех же местах на разных этажах. Если стояков несколько, разводка труб по этажу выполняется только в подвале.
• С горизонтальными стояками — батареи подсоединяются к трубе, проведенной горизонтально. В этом случае разводка труб выполняется по стенам на каждом этаже. Недостаток — неравномерный нагрев радиаторов. Расположенные в дальней части стояка батареи нагреваются хуже.
Выбор радиаторных батарей
Рассмотрим наиболее используемые типы радиаторов.
Чугунные радиаторы стали классическим типом такого рода приборов. Они обогревают помещение только за счет теплового излучения. Минусы: большой вес, который делает доставку и монтаж таких радиаторов достаточно сложной задачей, довольно низкий КПД. невозможность регулировать температуру. Плюсы: дешевизна, долгий, до 50 лет, срок службы. Более подходят для городской квартиры вследствие экономичности. Для загородного дома нерентабельны по причине больших потерь тепла и отсутствия возможности регулировки температуры.
Ныне чугунные радиаторы выполняют как в привычном дизайне, так и в стиле модерн. Выпускают и винтажные радиаторы, сделанные в стиле ретро.
Алюминиевые секционные радиаторы имеют, по сравнению с чугунными, весьма малый вес, а помещения обогревают не только за счет излучения, но и за счет конвекции, что значительно повышает КПД их работы. Минус — подверженность коррозии. В таких батареях имеются регуляторы температуры, а дизайн их весьма и весьма разнообразен.
Алюминиевые секционные радиаторы
Биметаллические секционные радиаторы. Эти стальные трубы с алюминиевым оперением обладают всеми плюсами алюминиевых радиаторов и при этом не окисляются, требуют в 2–3 раза меньше теплоносителя, чем чисто алюминиевые, и поэтому очень быстро меняют температуру. Минус — это самые дорогие из всех видов радиаторов.
Биметаллический радиатор
Стальные панельные радиаторы имеют высокую теплоотдачу и скорость регулирования температуры. Правда, рабочее давление в них недостаточно высокое, поэтому в многоэтажках их лучше не использовать. А вот для загородного дома такие радиаторы вполне применимы.
Внимание!
Когда вы соберетесь выбирать радиатор для городской квартиры, непременно осведомитесь о значении максимального давления в вашей системе отопления. Эти данные можно узнать в ЖЭКе. Выбирайте радиаторы, рабочее давление которых выше названных в ЖЭКе цифр. Среди радиаторов, о которых мы говорили выше, наиболее стойкие к повышенному давлению биметаллические радиаторы, наименее — алюминиевые, а стальные вовсе не годятся для работы в условиях повышенного по сравнению с номинальным давления.
Стальной радиатор
Как рассчитать тепловую мощность радиаторных батарей
Перед тем как приобрести радиаторы, требуется рассчитать мощность нужных батарей. В стандартных условиях она должна составлять порядка 110 Вт на 1 кв. м помещения.
Например, если ваша гостиная занимает 20 кв. м, то мощность обогрева (число М) должна составлять 2200 Вт. Именно такое значение применяется для стандартных условий. В случае их несоблюдения действуют коэффициенты, на которые умножается наше число.
Ниже приведен перечень «стандартных условий» и повышающих и понижающих коэффициентов.
• В комнате имеются одно окно и одна дверь. Если в комнате два окна, значение необходимой мощности умножается на 1,7. При этом лучше установить две тепловые секции.
• Окно деревянное. Если у вас установлен стеклопакет — умножьте мощность на 0,8–0,9.
• Высота потолков не более 3 м. Если потолки выше — умножьте значение стандартной мощности на отношение высоты потолка к этим трем метрам. Например, если высота потолков составляет 3,3 м, то стандартную мощность нужно умножить на 1,1.
• Температура теплоносителя в системе — 70 °C. На каждые 10 % повышения или снижения температуры увеличиваем или уменьшаем число М на 15–18 %.
Различные типы подключения водопроводных труб, размещение радиатора, наличие экранов тоже влияют на КПД работы радиатора.
Мощность не теряется, если входная труба подсоединена сверху, а выходная — снизу с одной стороны.
При однотрубном подсоединении, когда вход и выход расположены в одном углу, потери составляют 19–20 %.
При нижнем подсоединении со входом и выходом с разных сторон теряется около 13 % мощности.
Если входная и выходная трубы расположены наискосок, потери составляют 2 %.
Батарея, установленная под полкой или подоконником, утрачивает 3–4 % тепла.
Теплопотери радиатора, установленного в нише, составляют около 7 %.
Экран, частично прикрывающий радиатор, дает 5–6 % теплопотерь, а если он прикрывает радиатор полностью, теряется до 25 % мощности.
