П. Федоров - Плотник-любитель
Бревна нельзя положить одно на другое по длине, чтобы они не скатывались, поэтому для рубки стен в местах соприкосновения бревен их вырубают в форме чашки и, кроме того, для усиления связи ставят на плоские шипы.
Каждый ряд бревен называется венцом. Если мы на такой венец положим другой, третий и т. д. до известной высоты, то получим стену. Четыре стены, связанные между собою угловыми сопряжениями, образуют сруб.
Соединять бревна нижнего и самого верхнего венца по длине надо косым зубом, в промежуточных же – в стыки шипом, причем эти стыки располагают в перевязку, т. е. так, чтобы они не приходились по одной вертикальной линии.
Угловые сопряжения венцов наружных стен производят в лапу с коренным шипом или в потемок. Этот последний должен быть вырублен на верхней плоскости лапы с внутренней стороны стены и служит для усиления сопряжения, препятствуя в то же время проникновению наружного воздуха внутрь помещения.
Сруб обыкновенно на верхнем венце скрепляется поперечными балками: самый же сруб устанавливается или на деревянных стульях или на фундаменте, выложенном из кирпича или бутового камня.
Надо заметить, что хотя сплошной фундамент, выведенный под всеми стенами дома, и увеличивает собой стоимость постройки дома, зато служит более надежным средством прочности и теплосохраняемости всего здания. В этом случае венцы не будут прогибаться, как это может произойти, когда сруб своими нижними венцами опирается на столбы, каменные или деревянные. Если же нижний венец прогнется, то может произойти раскрытие пазов между бревнами, что вызовет некоторое охлаждение помещения зимой.
Устройство деревянных стульев хотя и обходится дешевле бутовых или кирпичных столбов, но вообще стулья служат сравнительно недолго, ибо происходит загнивание отдельных стульев. Кроме того, глинистый грунт выпучивается в зимнее время, приподнимает стул вместе со стенами, отчего сруб может перекоситься.
Стулья (рис. 80 и 81) приготовляются из бревен толщиною в 31–35 см.
Рис. 80, 81
Алина их бывает не менее 2,5 м, из которых 1,8 м углубляются в землю, а 70 см остаются нал поверхностью земли.
Подземную часть стула до установки его слегка обугливают.
О способах соединения бревен в срубе подробно рассказано в главе «Соединение и скрепление дерева».
При сборке венцов и вообще рубке бревенчатых стен жилого помещения особенное внимание должно быть обращено на подбор бревен по их толщине, для того чтобы линии венцов были по возможности совершенно прямые.
Для соблюдения этого условия необходимо, чтобы так называемые закомелистые (т. е. бревна, у которых комель слишком толст сравнительно с вершиною) бревна не употреблялись бы для рубки наружных стен.
Плотная укладка бревен, как мы уже сказали выше, в главе «Соединение и скрепление дерева», достигается тем, что в нижней стороне бревна вынимается чашка, в которую входит верхняя часть нижнего бревна. Чашка эта должна быть всегда обращена вниз, так как в противном случае попавшая в стык бревен вода могла бы задерживаться в чашке и произвести преждевременное гниение дерева. Для большей непроницаемости наружных стен жилых помещений между бревнами прокладывают паклю, войлок или мох.
Прочность и устойчивость бревенчатой стены зависит от вязки углов. Внутренние капитальные стены следует располагать так, чтобы свободная длина наружных стен была не более 8,5 м. При большей длине стены выгибаются или, как говорят, выпучиваются. Это происходит от неравномерности высыхания бревен и недостаточности их взаимной связи.
Рис. 82, 83
Известно, что всякое здание по истечении некоторого времени после постройки дает осадку. Для деревянных домов такая осадка бывает от 1/20 до 1/30 всей высоты стены; поэтому над оконными и дверными коробками, а также стойками, входящими в состав внутренних, стен необходимо оставлять зазоры, соответствующие величине осадки стены.
При рубке стен необходимо, чтобы около каждого просвета, оставляемого для окон и дверей, было по одному вставному шипу длиною 2,5 см. Такие же шипы в сплошных стенах ставят на расстоянии 1,4–1,8 м один от другого.
Для окон и дверей во время рубки стен оставляют отверстия (проемы), причем концы бревен, направленные к отверстию, несколько выпускаются во внутрь для того, чтобы, когда придется ставить оконные и дверные косяки, можно было нарубить шип.
После полной осадки вновь построенного дома именно через год производят проконопатку стен паклей. Это делается с целью предохранить поверхность наружных стен от гниения и сделать их непроницаемыми для холода. С тою же целью, а также и для украшения дома стены обшивают снаружи тесом (досками), которые прикрепляются гвоздями к вертикальным брускам. Эти бруски ставят на расстоянии примерно 1 м один от другого.
Кроме обыкновенных стен, собираемых из горизонтальных бревен, существует еще род построек, в которых стены собирают из вертикальных брусьев, образующих остов постройки, наполняемый щебнем, кирпичом или каким-либо плохо пропускающим тепло строительным материалом. Такие стены называются остовочными или фахверковыми.
Односкатная крыша для жилых помещений редко употребляется и пригодна только для небольших сараев или навесов, устраиваемых на столбах и только снаружи обшитых тесом.
Всякий деревянный сруб должен иметь кровлю, или крышу, которая состоит из одной или нескольких наклонных плоскостей, называемых скатами, имеющими целью облегчить сток дождевой воды. Таким образом, крыши бывают одно-, двух– и четырехскатные, в зависимости от числа наклонных плоскостей, которые служат для прикрытия.
Крыша двухскатная составляется из двух наклонных плоскостей, в своей верхней части образующих прямой угол, называемый коньком. У четырехскатной крыши продольные скаты имеют форму трапеции, а боковые поперечные скаты образуют треугольники, называемые вальмами. Если же крыша имеет в плане форму квадрата, то все четыре ската будут равны и сойдутся в одной общей точке, называемой вершиной.
Очень часто применяется еще одна форма крыши, называемая мансардовой, у которой скаты составляются из двух частей: нижней, слегка наклонной и верхней, более плоской. Такая крыша устраивается с целью воспользоваться для жилья чердачным помещением.
Стропила, составляющее главную основу всякой крыши, ставятся на некотором расстоянии одно от другого поперек здания, нижними концами своими они упираются в балку в прирубной и шиповый замок. Поперек их на некотором расстоянии кладутся доски (решетины) для прикрепления кровельных досок, как показано на рис. 84.
Рис. 84
Расстояние между стропилами по ширине строения делается в 1,8–2,1 м, длина же стропильных ног зависит от ширины строения и подъема крыши, а толщина должна быть не менее 1/12 их длины.
На устройство стропил идут брусья толщиною от 18 до 22 см.
Они упираются своими нижними концами в балки или же в особый брус, называемый затяжкой. Кроме того, для прикрепления стропил кладется около средины их горизонтальный брус, называемый легелем и соединенный со стропильными ногами в замок-сковородник (рис. 85).
Рис. 85
При вязке стропил легель представляет то удобство, что при нем можно сделать крышу более отлогой, чем без его употребления. Вообще надо заметить, что чем крыша более отлогая, тем лучше, и здание выходит более красивым. Крутой же подъем крыши, во-первых, неудобен для хождения по ней при ремонте и чистке дымовых труб, а во-вторых, такая крыша подвержена более значительному напору ветра и, следовательно, менее устойчива, чем отлогая. Но слишком пологая крыша также имеет свои неудобства в том отношении, что при этом задерживается сток воды и снег налегает толстым слоем. Всего удобнее делать подъем крыши на ¼ ширины дома.
Если крышу кроют железом, то обрешетку стропил делают так: снизу от концов стропильных ног кладут на них три или четыре ряда сплоченных досок 6,3 см толщиной для укрепления желобов, затем три ряда той же толщины брусков на расстоянии один от другого в 35,5 см, после них снова доски и бруски и т. д. до конька крыши, который оканчивается досками.
Под деревянную крышу стропила решетят без брусков, вместо чего врезываются доски.
Крыша настилается в два ряда 2,5-сантиметровых досок так, чтобы средина верхнего ряда приходилась против паза нижнего ряда. Оба ряда досок по кромкам, отступая на расстоянии 4 см, выжелабливают для стока дождевой воды. При самом коньке концы кровельных досок прикрываются таковыми же вдоль по коньку, с обеих сторон плотно прикасаясь одна к другой.
