А. Панкратова - Яблоня и груша. Технология выращивания
Существуют некоторые приемы, ускоряющие вступление в плодоношение молодых деревьев.
Отгибание (отклонение, изменение угла наклона) – прием давно известный и достаточно эффективный. При отгибании ветка замедляет свой рост в длину, и одновременно увеличивается число пробудившихся почек, из которых отрастают в основном короткие приросты (плодовые веточки). Отклонять ветки можно в любое время – от начала сокодвижения до листопада (приросты текущего года лучше отклонять в июле, после окончания роста, полуодревесневшими). Нижние отогнутые ветки подвязывают к вбитым в землю колышкам или к штамбу, а последующие – к веткам, расположенным ниже. После того, как ветки примут нужное положение, обычно это происходит через 3–4 недели, фиксирующий материал снимают. Делать это надо своевременно, чтобы не образовались перетяжки.
Отогнутые ветки после нескольких высоких урожаев, по мере старения, или омолаживают, или постепенно вырезают.
Для хорошего плодоношения немалую роль играет содержание почвы. Если вы предпочитаете держать ее под черным паром, то систематически вносите органические и минеральные удобрения, иначе нарушится структура почвы. Перекапывать землю в саду лучше в молодом саду, когда деревья еще небольшие.
В плодоносящем саду почву рекомендуется залужать злаковыми травами со слабой корневой системой – мятликом луговым (1,5–2 г на 1 кв. м), овсяницей луговой (4–5 г на 1 кв. м) или их смесью. Траву скашивают 4–6 раз за сезон и оставляют на месте. Органические удобрения на залуженные участки не вносят. Если же почвы изначально была слабо окультурена, удобрения можно давать в приствольные круги из расчета 4–6 кг удобрения на 1 кв. м проекции кроны.
Почему они невкусные
Казалось бы, в саду все сделано правильно: осенью – «внесли навоз и минеральные удобрения, весной – деревья обрезали, подкормили азотом, а яблоки хоть и крупные, но бледные и несладкие. Да еще плохо хранятся: на одних появились пятна, другие размякли, некоторые потрескались. В чем же дело?
ПЕРВАЯ ОШИБКА. Если осенью внесены удобрения, не следует это делать весной.
ВТОРАЯ ОШИБКА. Подкормка и обрезка деревьев проведены в один и тот же год.
Эти приемы совмещать нельзя, поскольку обрезка равносильна внесению азотных удобрений. Кстати; высокий уровень азотного питания в сочетании с обрезкой на несколько лет задерживает вступление яблонь и груш в плодоношение.
Обратите внимание на погоду прошлого и нынешнего сезонов. После теплого года в почве накапливается много минерального азота, и подкормки будут вредны. Они усилят рост побегов в ущерб плодоношению и особенно качеству яблок. По этой причине нежелательно вносить азот и при «сухом» начале вегетации.
Часто качество плодов связано с избытком азота. Однако исследования показывают, что в заболевших плодах понижено содержание кальция.
Азот, фосфор, калий, бор и магний влияют на жизнь растений через взаимодействие с кальцием.
К снижению содержания кальция и, соответственно, к ухудшению качества плодов в последние годы привело широкое применение концентрированных, почти безбалластных удобрений, замена бордоской жидкости новыми фунгицидами, не содержащими кальция, и паровая обработка почвы.
На дерново-подзолистых почвах к потере кальция ведет многолетнее применение кислых удобрений, таких как сульфат аммония, хлористый калий, а также длительное использование ядохимикатов, содержащих в своем составе серу.
Снижается содержание доступного кальция в почве после внесения высоких доз минеральных удобрений. Плоды обедняются кальцием и от внесения навоза и перегноя, так как в них много калия. Он препятствует успешному поглощению кальция корнями.
Нередко повышенная потребность в кальции возникает при систематическом внесении нитратных азотных удобрений из-за того, что в растении образуется больше щавелевой кислоты и в клетках возрастает необходимость в кальции для ее нейтрализации.
Если азотные удобрения внесены в мае-августе, то качество яблок и груш снижается.
К тому же садоводы иногда излишне часто поливают плодовые деревья. При этом растворимый кальций вымывается из корнеобитаемой зоны.
Вначале прекращают рост корни, а иногда они и загнивают. Молодые листья становятся мелкими, уродливой формы, с пятнами и даже отмершими участками. Случается, что на побегах отмирают верхушечные почки. К слову сказать, люцерна не растет при недостатке кальция в почве. Снижает почвенную кислотность и одновременно улучшает кальциевое питание яблони и груши известкование – 20–30 кг известковых материалов на 100 кв. м. Заделывать их в почву следует на 12–15 см. При более глубокой перекопке эффект ниже. Не нужно вносить известь в высоких дозах, так как резкое (больше чем на 1,5 единицы рН) изменение кислотности почвенного раствора в один прием вредно для растений.
Оно может перевести бор в недоступную для корней форму, а также снизить содержание необходимых марганца и фосфора. Лучше произвестковать еще один или два раза через 2–3 года.
В здоровых, с хорошей лежкостью яблоках кальция не меньше 200 мг/ кг, а в грушах – 300 мг/кг сухого веса. Во всех случаях плоды, пораженные горькой ямчатостью, пятнистостью, паршой, побурением сердцевины, другими гнилями и физиологическими расстройствами, всегда содержат кальция на 30–40 % меньше, чем здоровые плоды в этом же саду. Для обогащения плодов кальцием проводят от 2 до 5 опрыскиваний 0,5 %-ными растворами хлористого кальция или кальциевой селитры. Первый раз при образовании завязи, а последний – за три недели до созревания плодов.
Если почва в саду под черным паром, возможно появление избытка азота при одновременном недостатке калия. Это ведет к недобору урожая и бледной окраске плодов. Для установления равновесия между величиной и качеством урожая в парующую почву следует внести умеренные дозы калийных удобрений -1 кг калийной соли или 0,7 кг хлористого калия на 100 кв. м.
Задернение почвы без излишнего полива и удобрения азотом обеспечит вас хорошо хранящимися плотными плодами с яркой окраской. Конечно, чтобы плоды не мельчали, в таком саду на каждую сотку надо бы внести, в зависимости от плотности травостоя, 1,5–2,5 кг аммиачной селитры. Азот послужит питанием травам, чтобы они не отбирали почвенный азот у корней деревьев. Как правило, в таком задерненном саду плоды высокого качества и без опрыскиваний и «купаний» в растворах хлористого кальция.
Чтобы увязать систему содержания почвы, величину и качество урожая с удобством ухода за садом в любую погоду, нужно с одной стороны дерева или ряда деревьев почву рыхлить и вносить калийные удобрения в течение сезона, а с другой – держать под травой и подкармливать азотом.
Качество плодов заметно улучшается, если удалить прирост текущего года за 2–4 недели до съема плодов.
Периодичность плодоношения? Отменить!
Многие яблони плодоносят через год. У определенных сортов это явление наследственное, у других приобретенное. Периодичность появляется из-за плохого ухода или сильной обрезки (более 30 % ветвей) давно не обрезавшейся яблони. Поэтому сильно загущенные деревья обрезают в несколько приемов в течение 3–4 лет.
Бороться с периодичностью плодоношения возможно рациональным питанием в комплексе с бандажированием.
По окончании вегетации, когда заложены плодовые почки, вносят растворенные в воде (20 л) фосфорно-калийные удобрения из расчета 40 г двойного суперфосфата и 60 г сернокислого калия на 1 м2 приствольного круга. Спустя 1–2 часа вылить под эту яблоню еще столько же воды и замульчировать приствольный круг перегноем слоем 5 см. Рано весной, во 2–3 декаде марта по снегу внесите в приствольный круг удобрение из расчета 70–80 г на 1 м2. Бандажи накладывают в начале апреля, заканчивая эту работу до набухания почек, чтобы не повредить их. Материалом для бандажирования может послужить прочная веревка диаметром 4–6 мм или мягкая алюминиевая проволока. На основных скелетных ветвях или на проводнике, если он не толще 12–14 см, выбирают ровный участок и виток к витку очень туго накладывают бандаж длиной 20–30 см. В течение сезона проводят три внекорневые подкормки полным минеральным удобрением с микроэлементами: первую после цветения, вторую через 20 дней, третью через 22–25 дней после второй подкормки.
По окончании вегетации бандажи нужно обязательно снять и под ними разрезать кору до древесины с трех сторон садовым ножом – «продорожить». Этот прием позволяет бандажированному участку сравняться по толщине с небандажированным. Обычно бандажирование совместно с правильным питанием уже с первого раза «отменяет» периодичность плодоношения. Кстати, продороживание проводника и основных ветвей полезно проводить на всех яблонях. Кора в этих местах утолщается, становится эластичной, устойчивой к низким температурам и солнечным ожогам. Плоды на таких яблонях становятся крупнее, они лучше созревают. Продороживание желательно проводить через 2–3 года и обязательно по новым местам.
