Юрий Иванов - Ремонт и изменение дизайна квартиры
Щитовая дверь представляет собой деревянную рамку, собранную из деревянных брусков сечением 32-34х40х60 мм, которые соединяются в углах металлическими скрепками либо на шипах (шкантах), обычно пустотелую внутри или заполненную каким-то изоляционным материалом и облицованную с обеих сторон твердой древесноволокнистой плитой или фанерой, строганым шпоном, бумажно-слоистым декоративным пластиком, декоративной поливинилхлоридной пленкой или декоративной бумагой.
Щитовая дверь легка, обладает хорошими звукоизоляционными качествами, прочностью, формоустойчивостью, гигиеничностью, удобна в эксплуатации. На изготовление щитовой двери расходуется незначительное количество материалов, преимущественно низких сортов. Для жилых и общественных зданий щитовые двери изготовляют с обкладкой и без нее. Обкладку крепят по периметру к двери в паз и гребень с трех сторон.
Дверные блоки подразделяются на типы: Г – с глухими полотнами, с притвором в четверть; О – с остекленными полотнами, с притвором в четверть; К – с остекленными качающимися полотнами.
Дверные блоки типа Г при высоте 2071 мм имеют ширину 670-1170 мм, а при высоте 2371 мм – 970-1872 мм. Блоки типа О при высоте 2071 мм имеют ширину 770-1272 мм, а при высоте 2371 мм – 970-1872 мм.
Дверные блоки типа К при высоте 2071 мм имеют ширину 1298 мм, а при высоте 2371 мм – 1498, 1898 мм. Толщина щитовых дверей – 40 мм. Для остекления дверей типа О применяют прозрачное, узорчатое или армированное стекло толщиной 4–5 мм, дверей типа К – только прозрачное стекло.
В зависимости от конструкции щитовые двери бывают сплошные и пустотелые. Сплошные двери изготовляют из брусков (реек). Серединки пустотелых дверей выполняют в виде разреженной решетки из брусков, решетки из шпона, сот, образуемых из полосок фанеры, твердой древесноволокнистой плиты. Кроме того, серединку щитовой двери можно заполнять полосками мягкой древесноволокнистой плиты, бумажными сотами, витыми спиральными стружками, изготовленными из древесины лиственных пород.
Бумажный сотовый заполнитель делают из бумаги для упаковки марки Б или шпульной бумаги марки Б, пропитанной мочевиноформальдегидной или другими синтетическими смолами, которые придают заполнителю нужную прочность.
В середине дверных полотен размещают бруски для установки замка и ручек. Длина брусков должна быть 400 мм для полотен высотой 2000 и 700 мм – для полотен высотой 2300 мм.
Для строительства уникальных зданий (театров, музеев) изготовляют двери повышенного качества, облицованные древесиной ценных пород (дуба, ореха, красного дерева, палисандра) и отделанные для сохранения текстуры светлым лаком. Двери жилых и общественных зданий окрашивают масляными или синтетическими красками и эмалями.
2. Обивка входных дверей
Обивка двери – это одновременно и ее утепление, и звукоизоляция, и даже украшение. Прежде чем приступить к обивке, следует заготовить все необходимое: дерматин или кожзаменитель, пластовую вату (3,0–3,5 кг) или поролон, строительные (50 г) и мебельные гвозди с декоративной шляпкой (100–150 г). Для укрепления дверей на них можно набить или навинтить с помощью шурупов лист или полосы железа. Это сразу повысит надежность дверей. Традиционные материалы для обивки – это кожа или дерматин, деревянная обшивка, подобная той, которой обшивают потолки и двери, или пластик. Здесь бесконечное множество вариантов. Шикарная кожаная обивка может получиться из старых кожаных курток. Независимо от цвета из старых кожаных изделий выкраиваются квадраты, прямоугольники или ромбы. Детали стачиваются в одно полотнище, утюжатся через влажную ткань и окрашиваются специальной краской для кожи из баллончика или тампоном. Единственно что следует сделать – это проверить на стойкость краску.
Все это недорого стоит и легко приобретается на рынке стройматериалов.
Если для отделки будет использоваться декоративная струна, которая одновременно прикроет швы в полотне двери, то шляпки гвоздей не следует забивать до конца.
Затем дверь снимают с петель, укладывают на две табуретки (подставки), снимают ручку, ключевину и другие выступающие детали. Технология обивки зависит от того, куда открывается дверь – наружу или внутрь. Рассмотрим вариант, когда дверь открывается наружу. Из дерматина вырезают полотнище, больше по длине и ширине самой двери на 100 мм, и три полосы шириной 140 мм: длина одной равна высоте двери, длина двух других – ее ширине.
По нижнему и верхнему краям, а также краю притвора двери устраивают валики. Для этого выкроенные полосы накладывают на соответствующие края двери лицевой стороной вниз и, отступив от кромки на 15 мм, прибивают их к двери. На эти полосы накладывают скрученные из ваты валики диаметром 30 мм. Натягивая, материал заворачивают на валик и прибивают его к двери так, чтобы валик наполовину свешивался над кромкой двери и перекрывал зазор между дверной коробкой и дверью.
Рисунок. Виды обитых дверей.
Рисунок. Обивка двери 1
Обивка двери 2
Теперь рассмотрим вариант, когда дверь открывается внутрь. Полотнище дерматина выкраивают точно по размерам двери. Вместо трех выкраивают четыре полосы шириной 140 мм и прибивают их к каждой стороне дверной коробки.
К нижней стороне полосу прижимают так, чтобы при закрытой двери край полосы заходил за порог. Полотно дерматина раскладывают поверх слоя ваты и прибивают строительными гвоздями сначала долевые края, затем нижний (он должен находить на прибитый по низу двери валик) и верхний край полотнища. Только потом устраивают валики на двух долевых и верхнем брусках дверной коробки и прибивают их мебельными гвоздями так, чтобы верхний подвернутый край дерматина перекрывал нижний. Чтобы обивка выглядела красиво, по углам валики соединяют на «ус».
Так прибивают периметр двери, следя за тем, чтобы полотно легло ровно, не перекашиваясь. Последней прибивают сторону двери, на которую навешены петли. Затем на двери размечают задуманный рисунок, прибивают остальные декоративные гвозди, протягивают струну между ними опять-таки согласно задуманному рисунку, после чего закрепляют ее конец и забивают до конца шляпки гвоздей. Теперь острым ножом или резаком можно вырезать отверстия для накладок замка, глазка и других элементов, крепить ручки.
3. Замки и запорные устройства
Защита дома от вторжения становится все более важной задачей, без надежных дверей и замков здесь не обойтись. Один только внешний вид крепкой и хорошо запертой двери может защитить квартиру от случайного взлома. Но все же желательно, чтобы и сама дверь при этом соответствовала своему внешнему виду. Чтобы выдержать попытку взлома, дверь должна быть оборудована надежным замком. Кроме того, она может противостоять мощным ударам благодаря своей конструкции. Наружные двери не должны быть пустотелыми. Толщина двери должна быть не менее 44 мм. Лучше, если двери будут сплошные, а не филенчатые или панельные. Самые надежные двери – это железные или деревянные, обитые листом железа или стали. Не годятся в качестве наружных двери с застекленными окошками и жалюзи. Стекло можно заменить ударостойким пластиком, но стоимость такого материала весьма высока. Установите поверх стекла, изнутри или снаружи, железную решетку. Причем таким образом, чтобы она крепилась на болтах с внутренней стороны.
Дверная рама должна быть массивной, не менее 50 мм толщиной, а дверной упор должен быть не набит, а вырезан в бруске. Если дверной упор прибит, его следует укрепить шурупами по всей длине, особенно напротив того места, где располагается замок. Если дверь открывается вовнутрь, то ее можно укрепить, прикрутив железный уголок, который затруднит доступ к язычку замка. Крепить уголок следует сквозными болтами, которые нельзя открутить снаружи. Если дверь открывается наружу, прикрутите накладку, закрывающую упор, тоже сквозными болтами, закрепленными изнутри. Эти меры если не предотвратят взлом, то сделают его более шумным и долгим, привлекут внимание соседей и прохожих.
Слабое место обычных замков – это накладка на дверной раме, в которую при закрывании попадает язычок замка. Лучше установить такой замок, в котором накладка представляет собой толстую пластину с круглыми отверстиями (двумя-тремя) для таких же язычков замка. Такие язычки трудно поддеть и отодвинуть. Надежными считаются также цилиндрические замки (главное – не спутать их с трубчатыми запорными устройствами для межкомнатных дверей). Механизм цилиндрического замка заключен в толстый цилиндрический корпус (отчего замок и получил свое название) и открывается ключом с обеих сторон. Можно применять и дополнительные запорные устройства – запорный болт, накладной замок, цепочки и шпингалеты. Лучше всего установить два замка, например, цилиндрический и накладной. Для тех случаев, когда вы сомневаетесь, открывать ли дверь, или дверь открыть нужно, но впускать в квартиру визитера не обязательно (незнакомый почтальон и т. п.), можно установить цепочку. Для того, чтобы можно было увидеть, что происходит перед входом в квартиру, не помешает установка дверного глазка.
