Мария Згурская - Древесные растения
Причины гибели семян разнообразны: нестерильная почва, неблагоприятное время года, неправильные условия содержания саженцев…
Семена рекомендуется высаживать в почву из 2 частей перегноя и 1 части песка, которую ни в коем случае нельзя удобрять, но необходимо продезинфицировать на пару! Стерильную почву просушивают и просеивают через сито с отверстиями менее 5 мм в диаметре.
Для посева семян используют любой сосуд глубиной 5 см с дренажным отверстием. Перед употреблением его моют и дезинфицируют специальными средствами, после чего тщательно промывают, чтобы удалить остатки чистящих средств.
Для лучшей освещенности семена следует сажать с достаточно большими интервалами. Крупные семена сажают по одному, а мелкие равномерно рассеивают, предварительно перемешав с двойной дозой мелкого сухого песка. После посева семена аккуратно прижимают дощечкой и присыпают мелким грунтом толщиной в 2–3 раза превышающей размер семени. Светолюбивые семена грунтом не присыпают! Емкость с высаженными семенами накрывают стеклом или прозрачной крышкой, позволяющей сохранить влажную атмосферу и обеспечивающей доступ света к семенам, и располагают таким образом, чтобы даже в самое холодное время обеспечить ей доступ тепла (например, у батареи парового отопления). Оптимальная температура для большинства растений – 20–25 °C (но не выше!). Семена должны быть защищены от прямых солнечных лучей. Необходимо следить за тем, чтобы почва не высыхала и не была излишне увлажненной. Как недостаток влаги, так и ее избыток губителен для семян.
Как только семена прорастут, крышку необходимо приподнять, подложив деревянный брусок, чтобы обеспечить приток воздуха. Через 2–3 дня ее убирают совсем. Когда ростки выгонят 3–4 листка, их следует пикировать в новый горшок, наполненный свежей почвой. Ростки высаживают на расстоянии 3–4 см. При этом корни саженцев подрезают и углубляют в почву до уровня первой пары листков. Многократное пикирование в период от 4 до 8 недель (в зависимости от времени года) способствует формированию богатой и хорошо развитой корневой системы молодых растений. Через 6–8 недель после пикировки почву можно немного удобрить.
Это общие принципы размножения крупномеров с помощью семян. Все индивидуальные особенности семенного размножения рассмотрены в соответствующих главах, посвященных описанию конкретных растений.
Вегетативное размножение
Черенкование. Отрезанные побеги, полученные в результате формирования кроны или куста, у большинства кадочных растений можно использовать для черенкования.
Для данного способа размножения пригодны молодые и гибкие (еще не одеревеневшие) стеблевые черенки длиной 5–10 см. Их следует отрезать острым ножом ниже прилистника. В нижней части черенка удаляют листья, следя за тем, чтобы не повредить кожицу.
Грунт под черенки используют такой же, как и для семян. Глубина сосуда должна составлять 6 см. Сажают черенки неглубоко (на 1–1,5 см) в увлажненную почву, обязательно вертикально и следят, чтобы черенки не заваливались. Расстояние между саженцами зависит от их размера, но в любом случае они не должны касаться друг друга. После посадки черенков почву поливают умягченной водой и сосуд накрывают стеклом или полиэтиленовой пленкой. Оптимальная температура содержания черенков: для тропических растений – 20–25 °C, для субтропических – 14–20 °C. Как только появятся побеги, крышку приподнимают, а спустя сутки убирают совсем.
Размножение воздушными отводками. Это классический способ, используемый для выращивания различных видов фикусов, гибискуса, олеандра и других одревесневающих крупномеров. С его помощью из одного взрослого и зрелого растения можно получить целую коллекцию молодых растеньиц.
В качестве дерева-питомника выступает большое ветвистое растение с хорошо сформированными ветвями, пригодными для превращения в воздушные отводки. Диаметр используемой ветви не должен быть меньше 0,5 см и не превышать 3 см. В месте отделения отводка от ствола материнского растения делают надрезы.
Существует три способа отделения воздушных отводков:
– место отделения обматывают 1–2 раза нержавеющей проволокой, поверх которой затем делают ножом несколько продольных надрезов глубиной до деревянной части ствола;
– на месте отделения вокруг сука делают один надрез шириной 1 см;
– по периметру ствола на месте отделения острым ножом делают 2–3 поперечных надреза длиной 1–2 см в направлении от поверхности к середине ствола, после чего надрезы фиксируют в открытом положении при помощи камешков или деревянных брусочков.
Сделанные одним из указанных способов надрезы присыпают любым препаратом, содержащим гормон роста, и обкладывают мхом или торфом, после чего сверху обматывают полиэтиленовой пленкой. Препараты с фитогормонами можно купить в цветочном магазине вместе с торфом и прочими необходимыми вещами. Мох и торф следует удерживать во влажном состоянии. Через 1,5–2,5 месяца, в зависимости от времени года и вида растения, под мхом или торфом прорастают корешки. Теперь отводок необходимо отделить от ствола ниже того места, где проросли корешки, и осторожно высадить в сосуд, наполненный почвой. Место среза нужно обязательно присыпать для дезинфекции порошком серы или толченым древесным углем и перед посадкой подсушить не менее 12 часов. При посадке и прочих действиях необходимо следить за тем, чтобы не повредить моховую (торфяную) обмотку.
Молодое растение в течение первой недели, пока не укрепится корневая система, следует защищать от прямых солнечных лучей и сквозняков. Пересаживают его в новую емкость только через 1 год.
Болезни, вредители и ошибки ухода
Внезапное опадение здоровых (без повреждений и изменения окраски) листьев. Возможной причиной такого явления может быть резкая смена условий содержания (сразу после приобретения), перенос растения на новое место. Меры борьбы: понаблюдайте, возможно, растению необходимо адаптироваться к новым условиям. Если не мешать ему в привыкании к новому месту обитания – все наладится само, главное, не трогать вашего питомца без уважительной причины и выполнять все правила по уходу именно за конкретным растением.
Также причиной такого «внепланового листопада» может стать избыточный полив (переувлажнение почвы) или полив холодной водой. Меры борьбы: правильный полив. В тяжелых случаях – частичная или полная замена земли, обрезка загнивших корней с припудриванием срезов порошком древесного угля, пересадка в горшок меньшего размера. В особо тяжелых случаях – укоренение срезанных с растения черенков.
Иногда растения сбрасывают листья из-за недостатка света. Меры борьбы: Смена места на более освещенное. Применение искусственного освещения.
Часто бывает, что листья теряются по причине похолодания, к которому растение не готово. Если понизилась температура воздуха, смените место на более теплое или обогревайте помещение. Если нет другого выхода – поместите растение в флорариум (о нем было подробнее выше). Если причина – сквозняк, потоки холодного воздуха, то ситуацию тоже исправит смена места.
Если произошло внезапное переохлаждение почвы, то растение может отреагировать «листопадом». Меры борьбы: при вынужденном размещении растения на холодном полу и подоконнике, под контейнер подкладывают пенопласт, войлок или любой другой изолирующий материал.
Засыхание, сморщивание и опадение листьев. Характерно для форм с крупными листьями и малоодревесневающими стеблями, а также для кустарников.
Если это местное поражение, то вероятен солнечный ожог. Меры борьбы: притенение от прямых солнечных лучей.
Если виновата низкая влажность воздуха, то используйте различные способы ее повышения: опрыскивания, душ, расставленные емкости с водой, увлажнители воздуха. Разместите растения вдали от батарей центрального отопления.
Подобные симптомы наблюдаются также при недостаточном поливе (пересыхание почвы). Меры борьбы: внимательно изучите нормы правильного полива для этого конкретного растения и действуйте по ним. Скорая помощь – погружение контейнера с растением на 3/4 в воду до полного насыщения субстрата влагой (через дренажное отверстие).
Поникшие листья, пожелтение, побурение, опадение листьев, потеря тургора, потемнение стебля, неприятный запах от почвы. Виной тому тоже может быть избыточный полив (переувлажнение почвы). Меры борьбы: правильный полив, в тяжелых случаях – частичная или полная замена земли, обрезка загнивших корней с припудриванием срезов порошком древесного угля, пересадка в горшок меньшего размера. В особо тяжелых случаях – укоренение срезанных с растения черенков.
