Евгений Симонов - Сантехнические работы своими руками. Уроки домашнего мастера
Теперь установим новую ванну.
Обратите внимание, что в этом разделе дается инструкция по установке обычной ванны, не имеющей подключения к электросети. Если вы хотите установить ванну с «наворотами», требующими электропитания, то ищите инструкцию в подразделе «Установка джакузи».
Установка ванны не зависит от материала, из которого она изготовлена. Разница заключается только в том, что чугунная ванна гораздо тяжелее акриловых и пластиковых «подруг», которые вполне можно установить одному. С чугунной же придется повозиться и даже прибегнуть к помощи других людей.
Ванны бывают прямоугольные и круглобортные. Прямоугольная форма нам всем знакома с детства, во всех старых домах стоят такие ванны. Ее ставят прямо к стене. Круглобортную ванну ставят либо на специальный каркас, либо применяют другие меры предосторожности. Так, ее нужно отставлять от стены на 5–6 см, чтобы иметь возможность вытереть воду в случае ее проливания на пол. Еще используют шторки, концы которых опускаются непосредственно в ванну.
Начинаем установку ванны. Сначала нужно подготовить место, где мы будем ее устанавливать. В первую очередь выровняем полы. Обычно смена ванны совпадает с проведением ремонта в ванной комнате. Поэтому делаем все на совесть. Можно сделать цементную стяжку, технология ее выполнения изложена в разделе «Теплый пол = теплый дом». Можно залить специальный выравнивающий раствор. Потом кладем плитку на пол и на стены. Если ставим чугунную ванну, то нужно выложить стену, у которой стоит ванна, полностью. Многие желают сэкономить на плитке, рассчитывая, что под ванной все равно ничего не видно, но. поверьте, скупой платит дважды, поэтому лучше сделать все как следует. Если будем ставить стальную ванну, то плитку кладем после установки ванны.
Круглобортная ванна
Место подготовили. Теперь приступаем к установке ванны. Лучше работать с помощником, все-таки ванна — предмет громоздкий, помощь будет нелишней. Заносим ванну, держа ее вертикально, кладем, повернув днищем к месту установки, примерно в 70–80 см от него.
Приступаем к монтажу сливной системы. В ванну ставят не просто слив, а слив-перелив. Слив находится на дне ванны, недалеко от кранов, а перелив — в верхней части ванны. Система «слив-перелив» идет в комплекте либо с самой ванной, либо с сифоном.
Начинаем монтаж со сливной воронки. Ставим сливную решетку в отверстие слива, снизу на воронку ставим уплотнительное кольцо, прижимное кольцо из металла или пластика. Закручиваем решетку болтом, смотрим, чтобы прижимное кольцо не скосилось. На наружную резьбу прижимного кольца накручиваем тройник с прижимной гайкой. Ставим уплотнительное кольцо. Тройник располагаем так, чтобы боковой отвод был повернут к ближайшей стене. Затем ставим в переливное отверстие решетку перелива. Обращаем внимание на то, чтобы отводная труба этой конструкции была направлена вниз. Теперь соединяем отводную трубу с тройником при помощи рукава. Сверху рукав обрезаем и просто надеваем его на трубу, а снизу навинчиваем на резьбу тройника с помощью резьбовой гайки.
Теперь ставим ножки на ванну. К той стенке, которая сверху, присоединяем две ножки. Если в конструкции предусмотрены клинья, то забиваем их. Делаем это в несколько этапов, периодически простукивая ножку в разных направлениях. Если клиньев нет. то ставим просто на болтах, простукивать при этом необязательно. Шлифуем болгаркой наплывы на посадочных местах. Устанавливаем на ножках регулировочные винты с фиксирующими гайками. Поворачиваем ванну днищем вниз и поддерживаем ту сторону, которая пока без ножек. Подкладываем под эту сторону какую-то опору и ставим вторую пару ножек. Все. наша ванна стоит на своих ногах.
Устанавливаем сифон. Для этого вытаскиваем кляп из раструба канализации, ставим туда уплотнительное кольцо, внешний диаметр которого 70 мм. вставляем в него отводную трубу сифона, прикручиваем верхний конец трубы к тройнику.
Пододвигаем ванну к месту установки, оставляем небольшой зазор, выравниваем ее с помощью уровня. Регулировочными винтами варьируем высоту ножек до тех пор, пока уровень не покажет идеальное значение. Теперь фиксируем гайками выбранную высоту ножек.
Герметичность установки сифона проверим дважды. Сначала нальем в ванну немного воды, подложим под сифон тряпку. Проверим, течет ли вода. Если не течет, то закрываем ванну, наливаем побольше воды, сливаем.
Для ванны применяется настенный смеситель. Он крепится на трубах, подведенных к ванне от центрального водоснабжения. Иногда смеситель на раковине и ванне совмещают.
Встречается такое, что в систему слива-перелива встраивают впуск воды в ванну. В этом случае установка производится строго по инструкции изготовителя.
Приступаем к очень важному делу. Будем заземлять ванну. В чугунных и стальных ваннах есть специальный выступ, называемый спецприливом. К нему мы прикрутим один конец проводника. Другой конец крепим к водопроводной трубе. Но такой способ заземления годится только в случае с обычной ванной, не требующей подключения к электросети.
Теперь приступаем к отделочным работам. Места соединения ванны со стеной обрабатываем герметиком, чтобы вода не текла за ванну и не беспокоила соседей снизу. Сторона ванны, не прилегающая к стене, обкладывается плиткой на специальном каркасе, оставляется дверь на случай, если понадобится подобраться к системе слива. Или же. что применяется гораздо чаще, под ванну ставится так называемый экран, декоративная панель на каркасе.
Демонтаж и установка унитаза, биде, писсуара
Демонтируем унитаз
Перед тем как избавиться от унитаза, нужно перекрыть холодную воду. Закрываем вентиль холодной воды на центральном водопроводе. Теперь нужно слить всю воду из бачка, чтобы не устроить потоп, крайне неприятно ковыряться в холодной воде, а потом ее убирать. Откручиваем шланг, подводящий воду. Воспользуемся рожковым ключом 19 х 20.
Затем открутим гайки, крепящие бачок к унитазу. В некоторых конструкциях гайки расположены под полкой унитаза. Бывает, что эти гайки заржавели, тогда их можно сорвать разводным ключом. Бывает также, что болты прокручиваются вместе с гайками, тогда придержим их рожковым ключом или отверткой. Наконец, снимаем бачок.
Теперь нужно отделить унитаз от пола. Для этого следует открутить дюбели от пола, если унитаз прикручен дюбелями, или же свинтить гайки со шпилек, вмонтированных в пол, если он закреплен с помощью шпилек. Унитаз свободен, вытаскиваем резиновый раструб унитаза из раструба канализации, не забыв подставить под него ведро, если не хотим облиться водой. Может оказаться так, что унитаз закреплен цементом. Тогда с помощью молотка и зубила нужно аккуратно сколоть весь цемент вокруг унитаза. Направление зубила — строго против обмазки. Стукнули по зубилу с одной стороны, обмазка треснула, сразу же ставим зубило с противоположной стороны и так скалываем всю обмазку. Не торопясь, очень осторожно, дабы наш белый друг не треснул от неожиданности. Удалив весь цемент, вытаскиваем унитаз из трубы. Не забудем заранее приготовить тряпку, чтобы заткнуть ею раструб канализации после удаления унитаза. Сами понимаете, откуда и что мы сейчас извлекли. К тому же канализационные газы пожароопасны и ядовиты, так что отнеситесь к этому серьезно.
Теперь сольем воду из унитаза, потихоньку его наклоняя. Если ваш унитаз крепится на шпильках, то снимать его нужно, легонько покачивая.
Какие бывают унитазы
Главное различие унитазов — расположение в них выпуска. Что такое выпуск? Это труба, через которую содержимое унитаза попадает в канализацию. Выпуск бывает прямой (другое название — вертикальный) и косой. Очень редко встречается горизонтальный выпуск.
Устройство унитаза: 1 — крепление унитаза к полу; 2 — цемент; 3 — крепление стульчака; 4 — крепление бачка
При покупке унитаза нужно обратить внимание на то, соответствует ли выпуск расположению раструба канализации.
По способу крепления различаются напольные и настенные унитазы. Напольные крепятся болтами к полу, настенные (другое название — подвесные) — на специальной раме, вмонтированной в стену. Подвесные унитазы имеют косую или горизонтальную форму выпуска.
Унитазы различаются также по форме чаши. Встречаются тарельчатая, козырьковая и воронкообразная чаши.
Тарельчатый унитаз — чаша с углублением. Во всех старых квартирах устанавливался именно такой вид унитазов.
Козырьковый унитаз в советские времена имел еще одно название — финский. Имел он такое название потому, что был чаще всего заграничный, импортный. Сливное отверстие расположено в передней части унитаза, но к нему ведет покатая стенка, что облегчает слив.
