Виктор Сергиенко - Метод Кошастого (февраль 2011)
Моя агротехника в корне отличается. Основные идеи взяты из книг Курдюмова, многое также взято из книги Жирмунской «Огород без химии». Прежде всего, в первый год я провел большую работу по освобождению почвы от многолетних сорняков. Самый главный из них — пырей. У Курдюмова ничего толком об этом не написано вопрос пырея ловко обойден вниманием. Но я должен всех предостеречь — идеи Курдюмова прекрасно работают, но — только если земля полностью свободна от многолетних корневищных сорняков, в первую очередь пырея. Если этой работой пренебречь, или сделать ее небрежно, и не довести потом до конца — все пойдет насмарку, пырей быстро восстановится, и сделает метод полностью непригодным. Впрочем, на небольшой площади, такой как 6 соток, избавиться от пырея не представляет особой сложности. Это делается с помощью копательных вил (лопата не годится, так как оставляет обрезки корневищ). Основная работа была сделана в первый год, во второй весной понадобилось лишь подчистить остаточки. По периметру огорода наступательные действия продолжаются по сей день — я каждый год немножко расширяю огород в стороны за счет целины. Там где граница устоялась — для сдерживания пырея годится вал из мульчи; я использовал хвойную подстилку из леса — шириной с метр и толщиной с полметра (тоньше — пырей прорастет). Это очень трудоемко, поэтому теперь я использую другой метод, не хуже — по периметру огорода я сажу полосу топинамбура шириной около метра. Он сдерживает пырей — под ним никакие сорняки не развиваются толком. Надо лишь весной при копке и посадке топинамбура подвыбрать пырей у края полосы.
При выбранном пырее — полностью отпадает нужда в ежегодной вспашке. Курдюмов в своих книгах недоумевает (думаю, скорей для вида), зачем это надо вообще, пахать землю. Я могу легко ответить ему на этот вопрос — глубокая вспашка нужна для того, чтобы угнетать многолетние сорняки. Без этой вспашки пырей в один-два года полностью забьет почву и сделает из нее целину. Поверхностная плоскорезная обработка ему как мертвому припарка — там где однолетним сорнякам надо заново развиваться из семян, на что уходят недели, пырей отрастает в считанные дни.
О сидератах. Осенью я после уборки урожая на всей почти площади огорода сею озимую рожь, она прорастает, и весной я ее до самой посадки не трогаю, к началу мая она разрастается густо и почти по колено высотой. Поэтому там где у соседей свежевспаханная земля — у меня зеленеет густой ковер. Рожь отлично выполняет функцию сидерата. В качестве сидерата я пробовал также горчицу, другие крестоцветные, но они мне не понравились — с осени их не посеешь, они не переживают зиму; а посеянные весной, всходят долго, и к моменту посадки картошки еще совсем мелкие (оптимально они должны дорасти до начала цветения). Пишут, что рожь иссушает почву, но весной, я думаю, это несущественно — влаги хватает; а по густой корневой системе, структурирующей почву, ржи нет равных.
Весной я на основной площади огорода ничего не делаю до самой посадки картошки. До этого момента надо сделать все операции на периметре огорода. К ним относится выкопка и посадка топинамбура, и выборка пырея там где он налез в огород. Про топинамбур нужно сказать много чего, это очень важная культура — поскольку я написал про него отдельную статью (я ее писал для «Сельской жизни»), тут я про него писать не буду — рекомендуя прочитать статью по ссылке http://vicsrg.ho.com.ua/stat/topinambur.htm
Об удобрении. Еще весной производятся все работы связанные с удобрением. Основной источник — конский и козий навоз. Он собирается всю зиму, и ранней весной (середина-конец марта, когда все оттает) вывозится из конюшни на огород. Количество — около 50–80 тачек конского и 10–20 тачек козьего. В каждую тачку помещается около 80-100 кг. Везти недалеко — от сараев до огорода около 20–30 метров. Все это складывается в бурт высотой 1 метр, шириной 2–2.5 метра, и длиной сколько получится, на краю огорода. Куча эта мгновенно разогревается, и в ней происходит процесс горячего компостирования (по утрам с нее валит пар, внутрь кучи невозможно сунуть палец — горячо). В течение месяца-полутора, до посадки картошки, процесс в основном заканчивается — куча уменьшается в объеме раза в полтора, содержимое становится темным. Да, забыл добавить — в процессе складывания кучи в нее подмешивается зола — вся, которая собралась за прошедший год (зимой — из печки, летом — из очага, и просеянная через сетку). Вносить золу прямо в почву — не очень полезно для почвы, а так — в самый раз, заодно она снижает кислотность навоза. Объем золы — около полутора-двух коробок из-под 17'' монитора Samsung (к 2010 году я обнаружил, что времена изменились, и множество людей не знает, что это за коробки; уточняю — речь об ЭЛТ мониторах, больших. Как раз тут к месту шутка, что уже выросло поколение котов, которые не знают, что такое греться на теплой спинке монитора…). Итак, к посадке у меня готов перегной в количестве 40–50 тачек.
Об инструментах. Непосредственно перед посадкой картошки земля обрабатывается культиватором. Тут наверно надо сказать пару слов о моих инструментах. Основные два инструмента — это культиваторы, оба работают по плоскорезному принципу. Один — производства мариупольской компании «РОСТА». Рабочий орган сменный, или треугольная скоба, или плоское лезвие; основа — две длинные ручки и спереди колесо. Культиватор исключительно удобный и производительный, если работа идет по свободной земле, перед посадкой. Где его купить в Киеве — непонятно, я его купил на выставке, прямо у них. (Позднее добавление — я увидел их в продаже в магазине Садоводство возле метро Лесной). Другой культиватор — прямоугольная скоба, прямо перед ней — смонтированы зацепленные друг с другом алюминиевые зубчатые колесики, разрыхляющие почву. Он довольно распространен, есть на любом хозяйственном рынке, во многих магазинах. Я считаю его просто находкой. Курдюмов его ругал, говоря что в него набивается земля и запутываются сорняки. Я могу утверждать, что если земля песчаная, а сорняки маленькие — то ничего не набивается и не запутываются. Использовать его надо не против сорняков (когда они уже выросли), а чтобы сорняков не было (когда они еще маленькие) (с). Этот культиватор не такой производительный, как первый (но раз в 5-10 производительнее сапки), но гораздо более маневренный и отлично работает там где уже что-то посажено и растет — в междурядьях. Так что первый культиватор я использую перед посадкой, а второй — все остальное время.
О посадке картошки. Итак, «большим» культиватором я обрабатываю всю почву, чтобы избавиться от ржи. Это довольно нелегко, если рожь густо стоит по колено, но если хорошо наточить лезвие культиватора, то работа делается быстро и эффективно. Резать надо под самой поверхностью земли — 0.5–1 см. По обработанной почве садится картошка. Размечаются рядки, натягивается веревочка там где будет ряд. Граблями сгребается срезанная рожь туда где будет междурядье, где она и остается в качестве мульчи, сгнивая довольно быстро — за несколько недель. Картофель садится с промежутком 50 см между кустами, 60 см между рядками. Последние годы стал сажать более густо в рядке, 35–40 см между кустами, вполне удовлетворительно. Лопатой выкапывается лунка довольно глубоко и широко, больше чем в штык лопаты. В лунку вносится перегной — полведра, это полная совковая лопата (на рядок картошки длиной 20 метров уходит около тачки перегноя), если нет хорошего перегноя, я использовал чистую рыхлую торфяную землю, привезенную с поля, где ее легко собирать с кротовин. Напомню, у меня на огороде весьма бедная и сухая песчаная почва, я стараюсь ее улучшать как можно более интенсивно. Затем в лунку кладется посадочный картофель, присыпается землей (неглубоко — 5–7 см максимум). После посадки вся площадь посаженной картошки засыпается толстым слоем мульчи.
