Юрий Ампилов - На верхней границе фанерозоя (о нашем поколении исследователей недр)
Но когда мы пришли на борт и, с трудом открыв замок, заглянули внутрь своей каюты, взору предстало очень маленькое пространство, по размерам едва превышающее купе в поезде. Единственная полуторная кровать была с трудом втиснута между стенкой каюты и самодельно сооруженным боксом с душем и туалетом, внешняя стенка которого была обита дешевым пластиком «под дерево». Заглянув в этот туалетный бокс, обнаружили, что, например, чистить зубы за мизерным умывальником, равно как и принимать душ, можно было лишь сидя здесь же на унитазе. Вся площадь этой санкомнаты вряд ли превышала один квадратный метр. «Полулюкс» отличался от стандартной каюты наличием с трудом втиснутого потрепанного кресла и закрывающимся шкафчиком для одежды, куда даже два пиджака вряд ли можно было повесить. В стандартной каюте у Никитиных, отправившихся с нами в компании в этот круиз, не было разве что этого шкафчика. А вместо него было два мощных крюка для одежды прямо в стенке. К тому же их маленький холодильник «Самсунг» морозил явно лучше, чем совсем уж крохотный «Морозко» в нашем полулюксе. Чемоданы с вещами тоже деть было особо некуда, кроме как поставить «на попа» под маленький столик, прикрепленный к стене под иллюминатором. При этом сесть за этот стол в случае необходимости и поставить под него ноги не представлялось возможным.
Все же переживали мы недолго и, чтобы не портить себе настроение, а быстрее настроиться на приятную волну отдыха, прихватили с собой коньячок с шоколадкой, вышли с Никитиными на палубу, сели за столик под навесом и под музыку и накрапывающий июльский дождик отправились в это увлекательное путешествие. Теплоход отошел от причала Северного речного вокзала, и мы пошли знакомым уже маршрутом вверх по Москве-реке, а потом – по каналу имени Москвы с его многочисленными шлюзами.
Как всегда, первая остановка на этом пути – старинный русский город Углич. Поскольку это было наше третье посещение Углича, мы хорошо знали типовую экскурсионную программу: немного хождения по городу с рассказами гида, посещение церкви Димитрия-на-крови с выдуманными «страшилками» об убийстве царевича и свободное время на магазины. Поэтому, покинув группу и вооружившись путеводителем, мы сами обошли историческую часть города, побывали в заброшенной церкви Иоанна Предтечи с хорошо сохранившимися очень редкими изразцами и в Воскресенском мужском монастыре. Далее, пройдя немного вверх и миновав справа бывший женский монастырь, мы заглянули в церковь Федоровской иконы Божьей матери, где за год до этого стало происходить нечто наподобие чуда: старинные фрески очень ярких синих тонов стали без всякой реставрации самостоятельно проявляться на стенах. Действительно, со времени нашего прошлого визита немного проявились новые фрески и усилилась четкость ранее проявившихся. Некоторые из них стали выглядеть, как совершенно новые – только что написанные. Большинство прихожан сочли это за божью благодать. Думаю, что этому есть более простое объяснение. Церковь уже несколько лет как стала действующей и потому более теплой от присутствия большого количества свечей и от человеческого дыхания. Сырость и налет стали потихоньку подсыхать, пропуская очень яркие краски, использовавшиеся здесь иконописцами.
Потом с планом города в руках разыскали редчайшую по архитектуре на Руси трехшатровую церковь, выглядевшую очень необычно.
После Углича и Рыбинского водохранилища, оставив по правому борту промышленный центр северо-запада – город Череповец, вошли в воды реки Шексна, уже на территории Вологодщины. Первая стоянка здесь была в старинном селе Горицы. Здесь, на берегу Сиверского озера, находится известный на всю округу Кирилло-Белозерский монастырь, построенный еще в начале XV века. Кроме осмотра монастыря я не преминул искупаться как в Сиверском озере, так и в Шексне. В Горицах еще очень многое можно посмотреть, но это было запланировано на обратном пути.
Вскоре миновали Волго-Балтийский канал. В последнем шлюзе впечатлила разница в уровне воды по обе стороны от него, составившая почти 16 м. При нижней точке казалось, что наш теплоход находится в глубоком колодце. Почти тут же проходила административная граница между Вологодской областью и Карелией. Оглянувшись назад, увидели надпись: «Добро пожаловать в Вологодскую область, на родину Деда Мороза». Но эта надпись для тех, кто идет с севера. Мы же оставили родину Деда Мороза позади и вошли в Карелию, в изумительно чистые воды огромного Онежского озера. Погода выдалась на славу, и мы почти весь день загорали с книжками в руках на палубе, ополаскиваясь иногда чуть прохладной забортной водой из душа, находящегося здесь же, на палубе. Местами берегов озера не видно совсем, как в открытом море. Часто попадались многочисленные живописные необитаемые острова, и, глядя на них, можно было строить «маниловские планы»: а не построить ли здесь дачку и обзавестись хорошим катером? В шутку мы определяли, кому и какой островок неплохо было бы заполучить. Переход по озеру был довольно долгим.
Наконец прибыли в поселок Повенец на северном берегу озера. Здесь начинался Беломоро-Балтийский канал, в который нам предстояло войти. Но перед этим мы ознакомились с местным музеем строительства канала. Это была поистине ударная стройка социализма, но понятно, какой ценой в конце 30-х годов XX века он был сооружен. Все до единого инженеры, проектировавшие и строившие канал, а также все руководители стройки были политзаключенными.
Итак, мы вошли в канал. Это поистине уникальное инженерное сооружение. Прямо от Онежского озера на север – крутой и высокий берег. В итоге здесь шлюзы расположены целым каскадом – один за одним. Этот подъем занимает многие часы. Ширина канала здесь небольшая, поэтому большие пассажирские суда не пройдут и после Онеги сворачивают на Ладогу и дальше – в Санкт-Петербург. Это наиболее популярный маршрут, заказываемый иностранцами.
Мы же шли дальше по Карелии. Недалеко от городка Надвойцы у нас была «зеленая» стоянка. Автобусами нас доставили в прекрасный карельский лес, где поблизости был очень живописный водопад. Высота уступа невелика – 5–6 м, но из-за огромного потока воды шум был такой, будто мы стояли перед Ниагарским водопадом. Нашли вблизи место поспокойнее и с удовольствием поплавали в бодрящей водичке карельского озера.
Наконец, хмурым туманным утром прибыли на Большой Соловецкий остров. Тут проявились преимущества нашего теплохода, имевшего расширенный регистр «река-море». Другие группы, оставив свои «борта» в Беломорске, прибывали сюда на «Кометах». Всего Соловецкий архипелаг в Белом море насчитывает около ста больших и маленьких островов. Мы начали свой осмотр с подъема на Секирную гору. Миновав несколько старых монашеских скитов и преодолевая полчища комаров, достигли вершины. Здесь со смотровой площадки открывается вид на остров, поросший густым лесом, сквозь который видны просторы Белого моря. Осмотрели и церковь на вершине. Здесь, на Соловках, причудливым образом переплетаются сложные перипетии русской истории – от монашества, посвятившего всю жизнь богу, до полного безбожия и истребления лучших людей России во времена ГУЛАГа. Спустившись с Секирной горы по крутой деревянной лестнице с 270-ю ступеньками, увидели у подножия памятник – сооружение в виде большого креста, как бы накрытого двускатной поверхностью. Этот знак был открыт и освящен Патриархом всея Руси Алексием Вторым в 90-х годах в память о жертвах ГУЛАГа.
